Crónicas desde Tokio

De mudanza...

2009-02-22T22:48:00.004+09:00

...virtual.

Y es que tras casi 3 años desde que comencé este blog, al final he dado el paso adelante y he decidido que ya es hora de tener mi propio lugar. Ha sido un fin de semana de cambios y de adaptarme a un montón de nuevos conceptos, pero ya está. A partir de hora todo esto seguirá en

www.ignacioizquierdo.com

Este blog aunque ya completamente importado se queda aquí, no va a desaparecer. Cuestiones meramente sentimentales. A día de hoy son 647 post y más de siete mil comentarios, lo que lo hace también tremendamente vuestro. Mil gracias por ello.

Nos vemos la nueva casa, no tardéis. :)

Gotcha (25)

2009-02-19T20:21:00.001+09:00

Encuentro, Tokyo Metropolitan Museum of Art

Noche de luz. Shanghái (y 9)

2009-02-18T21:44:00.003+09:00

No se puede decir adiós a una ciudad como esta si no es a traves de canales de luz rompiendo la noche. Esa fue, para mí, la imagen de esa ciudad llena de contrastes y excesos.

Las históricas calles de Yuyuan. Shanghái (8)

2009-02-16T23:02:00.005+09:00

Se deja volar la imaginación y entre las angostas calles que entretejen el desordenado plano de Yuyuan uno se la puede imaginar entresaliendo de la niebla, pegado al río y con piratas chinos y demás filibusteros y malandrines haciendo sus oscuros negocios en igual de oscuros antros.

Y es que la arquitectura aglomerada de sus edificios tan típicamente chinos, te sacan del tiempo para hacerte retroceder unos siglos. Desafortunadamente la cantidad de tiendas, souvenires, starbucks, restaurantes y demás comercios no siempre tradicionales, le restan encanto y te devuelven a nuestros días, donde los bravos aventureros del mar en busca de tesoros sólo habitan en los libros.

Aún así, este bazar es una visita imprescindible dentro del Old Town de Shanghái, donde 700 años se acumulan en sus rincones, patios, estanques, puentes, pabellones y algún que otro templo escondido.

La maravilla de la zona son sin duda los Jardínes de Yuyuan, que tardaron 20 años en construirse alla por mediados del siglo XVI, y es un oasis de paz y calma en el centro del ruidoso Shanghái, lleno de caminos y paseos decorados con plantas y rocas que le han valido la reputación de Corona de la Belleza del sureste Asiático.

Y en verdad que lo merece.

Más fotos con cicatrices de aventuras, aquí.

Monerías en la nieve

2009-02-15T17:10:00.003+09:00

En medio de Jigokudani, el valle del infierno, donde el agua hirviendo sale de entre las piedras, el macaco japonés se encuentra a sus anchas a pesar de las bajas temperaturas a 850 metros de altura.

Y es que aunque el mono de las nieves está perfectamente preparado para soportar el frío, además tienen sus propias instalaciones de lujo, porque al amparo de las aguas geotérmicas se encuentras unas piscinas "naturales" que hacen del remojo una delicia. Jacuzzi simiesco.

Envidia de los visitantes, que se mantienen torpes sobre el hielo y las nieves, mientras se plantean seriamente el acompañar a los monos en su baño. Cosa altamente desaconsejable (además de prohibida) pues gastan muy malas pulgas y aunque en este parque están acostumbrados a la presencia humana no dudan de enseñar los dientes y mirar con cara de pocos amigos si te acercas más de la cuenta.

A pesar del estado pseudo domado de estos ejemplares, es una oportunidad fantástica de poder observarles en su entorno y darse cuenta que no hay tanta diferencia entre ellos y nosotros. :)

¿O no?

Más fotos remojadas, aquí.
Más información del parque, aquí.

Mujeres y chocolate

2009-02-14T17:27:00.003+09:00

Prueba de agudeza visual. ¿Cuantos hombres aparecen en el siguiente video?

Women and Chocolate from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Efectivamente, muy pocos. En cambio se puede observar a una muchedumbre de mujeres comprando... chocolate!! Mucho chocolate. A que se debe esta neurosis colectiva? A pesar de las oscuras ideas que puedan estar atravesando vuestra mente la solución es mucho más tétrica. San Valentín.

Y es que por estas regiones St Valentín, una de las fiestas comerciales por excelencia en las que se usa la excusa del amor para sacarnos los cuartos, se celebra con las mujeres regalando chocolate, bombones y demás derivados a los hombres.

Aquí el plan es mucho más interesante, porque el amor limita el mercado a tu pareja, así que la tradición (creada en 1960 por Morinaga, una fábrica de golosinas) deja aún lado el amor y las mujeres regalan a todos los hombres que conocen y con los que tienen trato. Especialmente sucede dentro del entorno laboral, donde las compañeras de la oficina endulzan el día de los compañeros. Me comentaban en la oficina, que alrededor del 30% del chocolate que se vende al año se vende en esta celebración. O_O!!!

Y sí, para saciar vuestra curiosidad, si que tengo bombones y chocolate. :)

El castillo de Matsumoto

2009-02-11T23:57:00.000+09:00

Cuentan que el 26 de Enero de 1618, uno de los vasallos del castillo de Matsumoto tuvo una visión de una dama que portando majestuosos ropajes ofreció su proteción al castillo a cambio de que el señor le ofrendara cada ese mísmo día de cada mes 600 kg de arroz.

El señor hizo caso a su vasallo y deificó a la visión de la dama y la dama, ahora considerada la diosa de la vigesima sexta noche del mes, ha cumplido su palabra desde entonces.

El castillo de Matsumoto es uno de los pocos castillos que no fueron destruidos ni reconstruidos y por lo tanto es uno de los que todavía pueden disfrutarse tal y como fueron originalmente.

Juzguen por ustedes mismos y digánme si tal y como aseguran las guías merece estar dentro de la categoría de los tres castillos más bonitos de Japón. :)

¿Y bien?

Siglos de arte. Shanghai Museum. Shanghai (7)

2009-02-10T22:51:00.003+09:00

No visité muchos museos durante mi viaje por China, pero hice caso de las recomendaciones de las guías y de la gente para pasar una mañana entera en Museo de Arte de Shanghái. Una lección maestra de historia de China a lo largo de los siglos con más de 120.000 piezas.

Allí se dan cita cerámicas, porcelanas, bronces, esculturas, pinturas, caligrafías, joyas, trajes con una variedad tan rica como la cantidad de diferentes pueblos y culturas que han campado a lo largo y ancho del vasto pais.

Es abrumador por un lado. Por el otro es sobrecogedor ver la brutal transformación de un imperio como el chino en lo que es ahora. Restos de otra época de grandeza que ahora parece olvidada o muy lejana pero que se afana en recordar que existió en lugares como este.

Una visita obligada en Shanghái tanto como un paseo por Lujiazui o el Bund. :)

Y.

2009-02-09T23:55:00.000+09:00

Y, Febrero 2009

Primeras pruebas con dos flashes.

Shanghái (6)

2009-02-06T23:10:00.003+09:00

Conversaciones entre gigantes, Shanghái, Septiembre 2008

Espejo de occidente. Lujiazui. Shanghái (5)

2009-02-05T23:49:00.002+09:00

Tal y como comentabamos en el post anterior, el comunismo había entrado en el poder Chino expulsando a todos los europeos del país salvo en Hong Kong y sus territorios adjacentes, que seguían en posesión del gobierno inglés desarrollándose más y más fuerte conviertiéndose en un centro financiero que nada tenía que envidiar a ningún otro rincón del mundo que se dedicara a amasar fortunas.

No estaba el gobierno Chino muy contento con esto y en 1990 decidió contraatacar creando una ciudad financiera propiamente china que compitiera contra esa "aberración capitalista" llamada Hong Kong.

La ciudad elegida para ser el nuevo estandarte de la economía china sería Shanghái.

Si el Bund, con su aire marcadamente occidental ocupaba la orilla Oeste del río Huangpu fue la orilla Este, Lujiazui en Pudong, la zona que se rediseñó para relanzar está ciudad y hacer frente al resto del mundo. Un Skyline atrevido, irreal, lleno de colores. Un ejercicio de prepotencia que resulta tan increible que no puedes por menos que sentirte atrapado por él. Como una mosca a la luz.

Es curioso que se eligieran arquitectos de la talla de Rogers o Ito para planearlo pero por lo visto fueron "demasiado" innovadores para lo que el gobierno Chino quería y se optó por un clásico skyline lleno de rascacielos plagaditos de oficinas donde los edificios compitieran entre sí para ver quién llamaba más la atención. Exactamente como la city Londinense o (dicen) Manahattan.

De cualquier manera a los simples mortales "sólo" nos quedará sentirnos unas hormiguitas a los pies de estos impresionantes mastodontes frutos del orgullo... y alucinar.

Y si quereis alucinar aún más, no os perdáis el siguiente video del Bund Sightseeing Tunnel, un tunel que cruza bajo el río y une el Bund con Lujiazui. Eso sí, no me hago responsable de los efectos secundarios!

Bund Sightseeing Tunnel from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Más fotos de este otro planeta, aquí.

La huella de Occidente. Shanghái (4)

2009-02-03T23:35:00.003+09:00

Corría el siglo XVIII y los productos chinos tales como la seda, el té o la porcelanaeran ampliamente codiciados por los compradores europeos. A pesar de está interesante demanda el gobierno chino, gobernado por Qianlong no estaba interesado en el comercio europeo, pues consideraban su influencia bastante nociva para la cultura china.

Hecha la ley hecha la trampa. Los comerciantes europeos empezaron a buscar otros modos de conseguir los productos chinos. ¿La clave? Las drogas. Los ingleses comenzaron a introducir como contrabando grandes cantidades de opio procedente de sus cultivos de la India para intercambiarlos los productos chinos.

La situación en China que no era fácil en aquel momento lo que hacía que gran cantidad de los chinos acogieran el opio como vía de escape, avivando así el comercio de esta droga. Para cuando el gobierno Chino quiso pararlo ya había alrededor de 10 millones de Chinos eran consumidores habituales. Decidido a pararlo en 1839 el gobierno chino empezó a registrar almacenes y acabó encontrando y quemado unos 20.000 cofres de Opio en Guangzhou.

Los "traficantes" ingleses lejos de sentirse avergonzados, consideraron dicha destrucción como una confiscación de su propiedad privada y exigieron una compensación económica que por supuesto no obtuvieron por parte del gobierno chino.

Indignados, los ingleses bajo las ordenes del primer ministro Lord Palmerston mandaron sus flotas a las que se denominó la Primera Guerra del Opio, que acabarían ganando con la derrota y rendición del gobierno chino y la firma del tratado del Nanking que abría cinco puertos de China a Inglaterra y además cedía la isla de Hong Kong a los británicos a modo de compensación.

Entre estos nuevos puertos abiertos estaba Shanghái. Ya por aquel entonces una de las ciudades mercantiles más importantes de China donde los ingleses se asentaron de manera permanente y donde a rebufo llegaron otros paises europeos.

Los chinos molestos con esta situación en sus puertos estallaron en la Segunda Guerra del Opio en 1856. Volvieron a perderla y acabaron firmando el tratado de Tientsin que acabó abriendo aún más puertos y aumentando la cantidad de países que podían comerciar con ellos.

Para 1936 Shanghái era una de las ciudades más grandes del mundo con tres millones de habitantes entre los que se encontraban 35.000 extranjeros que prácticamente controlaban la ciudad, la cual empezaron a abandonar en la guerra del Pacífico en 1941, para marchar definitivamente con la llegada al comunismo de China en 1949.

De este apasionante episodio de la historia quedan muchos recuerdos físicos en el actual Shanghái. Mucha de su arquitectura mantiene el estilo europeo de principios del siglo XX donde se estableció el Asentamiento internacional y la concesión francesa.

Una Paulaner Haus en pleno centro de Shanghái. MMMMmmmmm!

Y entre todo estos, destaca por encima de todos El Bund.

Uno de los mayores centros financieros de Asia a principios del siglo XX donde se ubicaban los bancos de China, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón o Bélgica a orillas del río Huangpu. Lugar de encuentro de refinados gentlemen de ostentosas fortunas que aún hoy en día sigue siendo considerado uno de las más bellas orillas de Asia.

Y es que una cosa no quita la otra... o no?

Colmenas. Shanghái (3)

2009-02-01T11:29:00.002+09:00

Colmenas, Shanghái, Septiembre 2008

The Chutoro Quest

2009-01-31T11:16:00.004+09:00

Tiro riro riiiii.... ro ri roooooo

Entraron en el sushi bar y se hizo el silencio. Los locales elevaron ligeramente la cabeza de sus platos y miraron desconfiados a los gaijines que acaban de entrar. Un pequeño arbustillo cruzaba la calle revoloteando tras las siluetas de los recién llegados.

Los intrusos echaron una ojeada rápida al local y se acercaron a una mesa mientras una camarera menuda se les acercó a paso ligero enarbolando una libreta acompañada de un boli negro. Tras la barra, el chef con un trapo al hombro secaba algunos vasos mientras observaba la escena expectante.

- Sumimasen - dijo uno de ellos inclinándose hacia la camarera - chuutoro, hachijuu ko onegai shimasu.

Había hablado, pronunciando las palabras olvidadas que no se habían oido en mucho timpo. Los presentes se estremecieron y se apresuraron a acabar sus bebidas para alejarse de allí cuanto antes, mientra el chef hacía crujir sus dedos y gritaba un "Hai!! Domo!!!" ronco y grave y comenzaba su actividad frenética tras la barra.

Y allí sin inmutarse mientras acompañaban la espera con sendas cervezas, los extraños empezaron a recibir, no uno...

... ni dos...

... ni tres...

...si no cuatro.

Cuatro enormes platos que contenían 80 chutoros. Una de las partes más sabrosas del atún que había movido la búsqueda y ahora una vez hallada se degustaba deshaciéndose contra el paladar como el magnífico manjar que era.

Comieron como si fuera una boda, se atrevieron a añadir aún algo más de salmón y se sintieron satisfechos, plenos... y en pleno génesis empachil preguntaron a la camarera:

- ¿Cúal es el máximo de chutoros que podéis preparar?

La camarera, se volvió, miró al chef, intercambiaron algunas palabras ininteligibles y sin alterar la voz dijó:

- Dos mil.

Mierda.

Todavía quedaba mucho margen para la mejora.

Pablo, Jose, Héctor, Flapy, Christian y David en una cena épica llena de sushi y risas.

Gotcha (24)

2009-01-29T23:52:00.001+09:00

Contrastes, Tokio, Enero 2009

Hacia una nueva dimensión. Shanghái (2)

2009-01-28T23:56:00.001+09:00

Laser Exhibition, MoCA Art Lab, Shanghai

Shanghái (1)

2009-01-27T22:17:00.002+09:00

Ya era hora, mis queridos compañeros de viaje, de retomar lo que había empezado y siempre y se acaba alargando hasta el infinito, pero el deber, junto con las ganas de contarlo, me llaman para acabar lo que he empezado y si no se acaba de esta tirada (que lo dudo) al menos avanzar un poco más. Lo han adivinado. Retomamos el viaje a China.

Si mis neuronas no me abandonan (cosa que no me extrañaría) nos quedamos bicicleteando por los muros de Xi'an, en lo que fue el último momento en esa ciudad de la que habría de volar al día siguiente para aterrizar en Shanghái. Desconocía casi todo de esta ciudad salvando la imagen de ciudad llena de piratas chinos manejando pólvora y oscuros bajos fondos con que se la representaba en las películas y libros ambientados hace más un siglo.

La realidad, al menos la actual, no tiene mucho que ver. Shanghái es en su superfice una ciudad tecnológica. La joya de la corona china que intenta ver en ella, el progreso, el podería del imperio Chino. La ciudad reconstruida para hacer frente a macrourbes que atraigan los negocios y los capitales extranjeros. A primera vista, Shanghái es deslumbrante.

Pero Shanghái, ciudad de contrastes, no puede ocultar que no es oro todo lo que reluce y la pobreza se acumula a los pies de los enormes y brillantes rascacielos. Una ciudad a caballo entre China y el mundo occidnetal, que ha crecido y evolucionado más rápido que sus habitantes.

La gente de Shanghái, dejando a un lado a los múltiples vendederes que te acosan continuamente esperando que compres un reloj, un bolso, CDs, DVDs, un traje a medida, o cualquier otra cosa de origen poco legal, me pareció mucho más abierta, curiosa y agradable que en Pekín. Muchos se acercaban a preguntar que te llevaba a China, que si te gustaba, que de donde eras y generalmente si les importaba que se hicieran una foto contigo. También el nivel de inglés, en una ciudad que lleva con personal extranjero durante ya unas décadas es mucho mejor y permite a la gente comunicarse con mayor facilidad. Lamentablemente, esta honesta y verdadera amabilidad la supuse más tarde y escaldado como venía de los timadores de Pekín y de los vendedores ambulantes de sus calles principales, me temo que más de un shanghainés que sólo intentaba satisfacer su curiosidad y mostrar su amabilidad se llevó una mirada de desconfianza y alguna respuesta que se alejaba de los canones de la buena educación. (sigh).

(Vendedora ambulante con un barbacoa portatil en su bici)

Un par de apuntes antes de entrar en detalles con esta ciudad. El primero es la cantidad de vehículos motorizados pseudo-motos que circulan por sus calles, siendo estos muchísimo más abundantes que los coches y creando una maraña de infinitos e indeterminados carriles en su circulación. Sálvese quien pueda!!

Y el segundo es que si decidís llegar en avión a Shanghái lo hagáis en el aeropuerto de Pudong pues desde allí tendréis la posibilidad de viajar en el Shanghai Maglev Train, el primer tren magnético de uso comercial, que comunica aeropuerto y ciudad y recorre sus 30 km de separación en 7 minutos y 20 segundos.

Una gozada. No siempre se puede viajar por tierra a 430 km/hora. :)

430 km/h from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Más fotos de está ciudad irreal, aquí.

Lost in Tokyo (4). En las sombras de Ginza

2009-01-25T21:57:00.002+09:00

Ya había hablado por aquí con anterioridad de los orígenes de Ginza. De cómo un pantano se convirtió en la zona próspera con aire pseudo-occidental que es ahora.

Punto de salida para los fashion victims japoneses, zona de lujo, moda, joyas, restaurantes y edificios de arquitectura imposibles bañados, como no puede ser de otra manera, por millones de colores de neón.

Curioso entramado ordenado de calles que compiten por llamar la atención. Merece la pena pasear por allí aunque sólo sea para hacer un poco de window shopping. :)

Más fotos sin necesidad de aflojar el bolsillo aquí.

Tolon Tolon Tolon... Welcome cow!

2009-01-22T23:59:00.005+09:00

La cosa acabó con un camarero japonés dándonos abrazos, mientras nos invitaba a sake (con intenciones nada puras, más próximas a dejarnos inconscientes que otra cosa) y nosotros firmabamos cosas ininteligibles en las facturas de la tarjeta de crédito.

Fue una noche muy divertida, origen y destino en el Riokan Izquierdo, donde hemos batido nuevo record. Ríanse del camarote de los hermanos Marx. Su hegemonía de lata de sardinas peligra.

El fin del año nos juntó a todos en muy pocos metros cuadrados cargaditos de buen humor. Se decidió, eso sí, por cuestiones meramente ergonómicas que lo mejor sería que terceros se encargaran de alimentarnos y optamos por cenar en el Gonpachi de Roppongi, un restaurante que ya había probado antes, con muy buena fama, un bastante aceptable menú y donde dicen que se inspiró Tarantino para crear una de sus escenas de Kill Bill.

Se sucedieron las jarras de cerveza y según se llenaba la andorga de alimentos y comenzaban a aflorar los cánticos populares ("kanpai sobre kanpai" alcanzando el number one), los gritos que clamaban a los hidalgos y demás cascarrillos que tan alegremente inducen a la ingesta descontrolada del líquido elemento,intentabamos explicar por mímica a nuestro camarero el ritmo al que habría de comerse las uvas (con las que le obsequiamos por aguantarnos) cuando llegaramos a la medianoche.

No fue tarea fácil, créanme. Primero porque aquí las 12 campanadas no se llevan sino 108, y por lo tanto por cuestiones económicas, obviando otras más culturales, lo de las uvas por campanada tampoco.

Aún así y desconociendo ellos por completo nuestras costumbres hispánicas, montaron una tamborada para recibir al nuevo año mientras nosotros, en un afán imitador de Ramón García, marcabamos los cuartos a grito pelado para pasar al espectáculo de comernos las uvas y acabar en esa fase de exaltación de la amistad con la boca llena con que tan alegremente recibimos el año.

Gritos, abrazos, felicitaciones y algún mail avispado desde la lejana España que con la ayuda del ábaco había calculado con extrema precisión la hora en que nos encontrabamos.

Para los amantes de jolgorios, debo advertir que Japón no es especialmente famoso por sus festejos de fin de año. Tengamos en cuenta que al no ser un país de religión católica, son ajenos al nacimiento del niño jesús y por lo tanto no celebran la fecha de su nacimiento. En otras palabras, Navidad no es fiesta en Japón lo que deja a Nochevieja cómo día de cena familiar en estas entrañables fechas. Es por eso que la mayoría prefiere el calor del hogar y de los suyos y no hay grandes desplieges por las calles.

Sin embargo, es tradición acercarse a un templo a recibir el año, bendecirlo y pedir para que sea un año de felicidad. Nosotros por comodidad y conscientes del desconocimiento que teníamos del del transcurso del evento acabamos por Meiji Jinju alrededor de las tres o tres y media de la mañana en medio de un río de gente en procesión.

Un par de curiosidades. El sistema de numeración de años en Japón es diferente del Occidental. De hecho este recién estrenado 2009 es el año 21 de la era Heisei, era que comenzó como Heisei 1, en el 8 de Enero de 1989, justo cuando falleció el anterior Emperador con el que se añadían años a la era Showa que llegó hasta el año 64. Es decir, las eras, nacen, crecen y mueren con el emperador. Así para calcular los años de una persona tienes que saber sobre que era se refieren y hasta cuanto duró. Simplísimo.

Por otro lado y al igual que China (supongo que el origen de la tradición vendrá por ahí) se asocia cada año con un animal, de manera que este nuevo año que ahora comienza será el año de la vaca. :)

Terminanos de hacer el recorrido hacia las entrañas del templo entre el maremagnun de gente, bordeados por puestos de comidas, farolillos encendidos y pantallas de televisión gigantes, mientras la policía educadamente organizaba y dirigía el tráfico humano.

Noche fantástica, por lo distinto y por estar arropado de tan buena compañía. Una gran manera de comenzar el 2009 culminada con un tetris humano. Quién da más!?

Para las sardinillas que disfrutaron de los distintos grados de comodidad de mis suelos. :)

Alguna fotito más a caballo entre el 2008 y el 2009, aquí.

Las nefastas consecuencias de mezclar Yakiniku, Nomihodai y Karaoke

2009-01-19T23:17:00.004+09:00

Hoy, queridos niños, vamos a estudiar varios conceptos imprescindibles para sobrevivir y ser ciudadanos de bien en este nuestro Japón. Saquen sus libretas, enjuagen sus jugos gástricos y tomen nota.

1) Yakiniku (焼き肉): El origen de este concepto es koreano, pero se utiliza para denominar a la integracion de plancha/barbacoa/parrilla en la mesa y que cada cual se cocine sus alimentos a su gusto.

Modo de utilización. Una vez que le contingente garrapatero 2 se ha fusionado con el contingente garrapatero 1 y las presentaciones y saludos varios dan paso al multidimensional hueco en el estómago que necesita ser llenado por sólidos y líquidos sin compasión, se dirige el peloton a un local de avituallamiento especializado en semejante variedad. Se discute con el camarero para ver donde caben 10 angelitos en un lugar con un aforo de 40 y una vez sentados a la mesa se pasa al punto 2.

2) Nomihodai (飲み放題). Recomendable utilizar conjuntamente con Tabehodai (食べ放題). Este sencillo concepto gustará mucho a los amigos de los excesos. Nomihodai viene a ser lo que llanamente conocemos como Barra Libre. Bebe todo lo que puedas. A la ropa que hay poca. Dame vino y llámame tonto.

Nota / nivel expert: Para una correcta pronunciación "ho" japonés se pronuncia como "jo" castellano. Sí. Da mucho juego. Demuestren un mínimo de decoro y absténganse de repetirlo hasta la saciedad. O no.

Tabehodai por su parte es el complementario ideal. Coma todo lo que pueda. Barra libre de carnaza, carnaza, carnaza y algo de ensalada para engañar al estómago. Que nos maten a la vaca, que nos traigan el cerdo, que aquí en mi presencia nadie se queda con hambre. Echa chicha a la parrilla, no vayamos a parar de comer y se nos vaya a cerrar el estómago.

Agiten los ingredientes anteriores y ya tienen asegurada la receta del éxito para montar una cena de alto copete en los más distinguidos ambientes. Una velada lo más parecida a una batalla campal medieval con un cocinero clamando por la ruina de su negocio. El japonés estandar suele ser de dimensiones más reducidas que el europeo hambriento.

Estaran ustedes pensando que esto es inmejorable y que a que teléfono hay que llamar para asegurarse la oferta! Pues si llaman ahora, le incluimos un karaoke de regalo! Sólo para las primeras cien llamadas!

3) Karaoke (カラオケ): lugar infernal que los japones han convertido en algo completamente imprescindible. Consta de un habitáculo personalizado para grupos y opcionalmente puede tener en uno de sus lados una enorme cristalera orientada desde las alturas hacia la calle. Completan la decoración sofás, un juego de luces, una televisión y un aparato de música totalmente en japonés que se puede activar de chiripa tras toquetear infinidad de botones de modo aleatorio y cantar lo que salga.

En teoría un lugar donde juntarse con tus amigos y demostrar como todas la horas de irrefrenables cánticos en la ducha han dado sus esforzados frutos para deleite de tus compañeros. En la práctica como postre tras los conceptos 1 y 2 se convierte en lo siguiente:

Momentos míticos. :)

Foto original por Dubito.

Para la clawlegs, miles de gracias a la invasión por semejante noche! ^__^

Sobreviviendo al Pez Globo

2009-01-18T18:59:00.003+09:00

Fugu, de la familia de los Takifugu, es un ser vivo tremendamente venenoso. Sus órganos internos así como la piel y testículos contienen cantidades mortales de tetradotoxina, que actúan paralizando los músculos hasta que el intoxicado completamente consciente muere por axfisia mientras es incapaz de inflar sus pulmones. Precioso.

Con semejante carta de presentación, Fugu, el pez globo, considerado un manjar en Japón tenía que pasar por nuestros paladares. No nos lo podíamos perder. Vivamos peligrosamente.

Haciéndonos una idea, la tetradotoxina es aproximadamente 1200 veces más venenoso que el cianuro por lo que el Fugu sólo puede ser preparado por chefs con una licencia especial, algunos de los cuales consideran una delicia incluir una minúscula parte del veneno para producir un pequeño cosquilleo en la lengua el comensal. Y claro aún cada año fallece algún cliente debido a "errores" en la estimación o una deficiente limpieza en la preparación.

Tampoco seamos dramáticos, el Fugu se come diariamente en un país como Japón y riesgos hay continuamente en nuestro día a día, como cuando se cruza la calle o se mete la lengua en un ventilador (según el teniente Frank Drebin). Malo sería que acabaramos con algo más que con la tripa llena. Elegimos un restaurante muy cerquita de Shibuya, especializado en esta especia y donde podimos degustarlo en una cuantas variantes, crudo como sashimi, a la plancha en hervido en nabe.

Cuando hablamos de Nabe, nos referimos a una especie de cazuela llena de agua y en la que se echan los ingredientes que formen nuestro Nabe. En el caso del Fugu, estaba compuesto por varias partes del pescado y unas cuantas variedades de verdura. Si os fijáis detenidamente en las fotos veréis que en centro de la mesa hay una placa vitrocerámica, con lo que la comida la preparabamos a nuestro gusto. Este cook it yourself es algo muy común en infinidad de restaurantes de todo tipo de comida.

Podemos asegurar eso sí, que el/los Fugu que nos trajeron era fresco fresquísimo, pues los pedazos se sabían recién cortados del pez vivo ya que aún mantenían algunos de los impulsos reflejos y se movían ligeramente. Ñam Ñam.

Lo mejor de comer nabe es que según avanza la comida cada vez está todo más rico, porque el caldo de la olla va adquiriendo más y más sabor de la comida. Y cuando ya has acabado y sientes que no puedes comer ni una pizca más entonces aparecen los camarermos con un enorme cuenco de arroz que se echa en el caldo para aprovecharlo. Y amigos míos, eso está de rechupeeeete!!!!

Sobrevivimos sin más complicación que un ligero empacho. Entre nosotros advierto que el sashimi no sabe a nada y que dicen las malas lenguas que lo realmente sabroso es el semen.

Curiosidad esta que me temo tendrá que esperar a alguna otra ocasión. :)

Penúltimas luces de 2008...

2009-01-16T23:59:00.002+09:00

...y algunos retratos garrapatienses...

Primer contingente invasivo. Esto no puede sino empeorar!!! ;-)

Sky Deck, Roppongi, 30 Diciembre 2008

La esperada cita bejarana

2009-01-14T23:54:00.004+09:00

Sin lugar a dudas una de las citas ineludibles y más apetitosas (en todos los sentidos) de las Navidades es el volver a la salmantina ciudad de Béjar. El origen de lo que yo entiendo por familia, ahora desperdigada por España (y alguno que otro por el mundo) hace de las Navidades el único nexo físico en que encontrarnos casi todos y ponernos como la moñoños al tiempo que esta vez sin teléfonos mediante, nos ponemos al día de correrías, venturas y desventuras habitualmente tirando a sonrojantes.

Las abuelitas, a pesar de los dolores y achaques se niegan a escuchar cuando las piede que bajen el ritmo. Pero nunca consentirían que cada uno de los comensales no tengan una decena de platos por barba, más los apertivos, desayunos y medias comidas con que solucionar la, ante sus ojos, siempre extrema delgadez de nuestros cuerpos.

Sobremesas eternas aderezadas con peladillas, mazapanes, turrones y regadas con cava, sidra y lo que se tercie para hacer de este par de días familiares de los más entrañables del año.

Días para realzar la amistad, solidaridad, honradez, amor y... esto....

Sí. Amor... Sobre todo el amor...

(Fotos en plena partida de Ca$h 'n' Gun$)

Luces de Madrid 2008

2009-01-13T23:33:00.003+09:00

Un año más las luces de Navidad alegraron con su decoración las calles de las ciudades. Una cita ineludible para todo viandante que guste de pasear y sobre todo una pieza muy jugosa para sacar la cámara y cazar a modo de trofeo algunas fotos.

Recibí la invitación del amigo Mauro para participar en un photowalk organizado por el foro de fotografía Ojo Digital por las calles madrileñas. Por supuesto no pude negarme (soy un chico fácil) ya que además de darme a la caza en compañía sería una oportunidad de oro para reencontrarme con algunos amigos y conocer a unos cuantos más. Todo ventajas.

Foto por Mauro A. Fuentes (pinchen y busquen a Wally)

La puesta de sol sobre la céntrica plaza de Colón dió el pistoletazo de salida para que mientras calentabamos motores con los anaranjados tonos de la tarde, las luces artificiales comenzaran a prenderse y fueron esos siguientes minutos hasta la total oscuridad, los que formaron la fantástica hora mágica. Disparen sin piedad damas y caballeros, que esto se pasa rápido y no vuelve!

Y luego a callejear. Los ciento y la madre que eramos, tomamos las calles, siguiendo las luces como los ratoncitos seguían al flautista de Hamelín y entre foto y foto comentarios, chascarillos, bromas y hasta algún comentario sobre fotografía y todo.

Una tarde entrañable, donde a pesar de todo no se robó protagonismo a quién realmente lo tenía... las calles de Madrid.

Más fotos frías y luminosas, aquí.

Momento revival con las fotos del 2007, aquí.
Más fotos del resto de participantes, aquí.

Poniéndo la máquina en marcha.

2009-01-12T22:56:00.006+09:00

De nuevo por aquí. De nuevo en Tokyo donde reposan mis huesos tras la vorágine de las últimas semanas. Breve pero intensísima vuelta a casa, a Torrejón, donde el tiempo se esfumó y dió tiempo para mucho, pero para mucho menos de lo que me hubiera gustado. Seguimos sin poder dilatar el tiempo pero se le intentó engañar con menos horas de sueño. Al final se quedaron muchos sin ver (ya lo siento!!) y fue un placer reencontrarse con otros tantos. Alguna cara nueva entre las clásicas de siempre. Algún reencuentro inesperado tras muchos muchos años y mucho buen humor, risas y buenas vibraciones que se presuponen en estas ocasiones.

Ocasiones, estas, que cada vez son más especiales. En ambos sentidos de la palabra. Los caminos de cada cual van por diferentes senderos y es fantástico comprobar como se cruzaban aunque fuera para un breve café. Amalgama de sentimientos y sensaciones. Siempres es un buen motivo para volver y disfrutar de los pequeños detalles, las cosas que echas de menos.

En mi caso léase la innumerable lista que desde ver a los viejecillos jugar a la petanca en el parque de los Patos, hasta cruzar por enésima vez la Gran Vía, ver chusmear y chascarrear a la gente por la calle, entender el menú de los bares y pedir sin la sensación de que estoy jugando a la ruleta rusa, los bocatas de calamares de la Plaza Mayor y la Plaza Mayor en sí, las pelucas de Madrid (amo las pelucas de Madrid), las bambas de la Mallorquina, el chocolate con churros, el café con leche de cualquier bar (siiiii), las cañitas acompañadas de porcino (ya hemos vuelto a la comida), la sierra nevada contra el horizonte (requetenevada en estos días, según Internet) y un largo etcétera... (¿A quién quiero engañar?, que esta vez me ha llamado la atención todo!)

Cada vez que vuelvo a España tengo una sensación de que todo sigue igual y que todo ha cambiado al mismo tiempo. Se suceden los churumbeles, las nuevas redecoraciones vitales, hubo quien se fué más lejos, hubo quién volvió y quien sólo estaba de paso. Quién se muda con ella y quien se muda con él, quienes esperan mudarse para empezar a vivir. Pequeñas olas en un mar más o menos constante. Egoistamente me gusta que mi punto de referencia no cambie demasiado, que siga siendo como lo recuerdo. Es extraño y mi caso está especialmente sobredramatizado por la distancia. Distancia física en este caso. La incapacidad soberana de tener a los tuyos a tiro de piedra (o de easyjet).

No me malinterpreten. A pesar de este post cargado de nostalgia estoy encantado de lo que estoy haciendo. Estoy encantado de seguir mis derroteros por los que no hay carteles y que por lo tanto no se donde acaban y para mí no hay ahora mismo otra opción que esta. Lo contrario, negarme a mi mismo el nomadismo que me hace feliz podría resultar peligrosamente axfisiante. Así que mientras tanto y por mucho que la lógica se empeñe en decirme lo contrario seguiremos sin plan.

Comienzo este año, este 2009 con las pilas cargadas, con muchas ganas de tener un año redondo y con la firme determinación de que sea mucho mejor que el anterior. Hay mucho margen para la mejora. :D

Muchas más fotos cargaditas de buenos recuerdos, aquí.

Apaguen el sol...

2008-12-18T00:58:00.006+09:00

... que yo mientras tanto me quedaré embobado viendo como enciendes tus luces.

(Atardecer sobre Tokyo, con el sol tras el Fuji, desde Skydeck, en la cumbre de Roppongi Hills)

Carguen bien las pilas que el año que viene hay que intentar no pisar el freno. Pero antes una breve parada para coger fuerzas, descanso vacacional que pienso ocupar encontrandome con buenos amigos. Entre tanto que pasen ustedes felices fiestas, disfruten de los suyos y no se preocupen por hacer la siempre inconclusa lista de buenas intenciones... preocupense más por reir todo lo que puedan, que siempre queda muy bien y se agradece más. De vuelta el 11 de Enero!

FELICES FIESTAS Y FELIZ 2009!!!

8 horas no son nada. O como el honor es lo primero que se pierde. Tanzawa (y 2).

2008-12-15T23:56:00.002+09:00

- Ignacio, Ignacio... despierta hombre, que ya son las 5.00 de la mañana...
- Ay, ay, finnco minautzitofs máa - dijo adormecido sintiendo aún entre sueños como cada músculo de su cuerpo dolía. Y dolía. Y mucho. A su lado acompañando la incomodísima almohada, un pie japonés.
- Venga, cachoperro. Que ya están todos levantado.
- Groumph. Groumph. - Más dolor. Todo él era una agujeta.
- Mmmmm... mmm.... Ignacio? ¿no vas a hacer una foto del amanecer? Está apareciendo la línea anarajada en el horizonte.

Mierda.

Estaran conmigo en que eso es juego sucio.

Aún con la legañas ocupando la mayor parte de mi cara, la boca pastosa, el pocopelo revuelto, agarré el trípode y salí sin muchos miramientos a la helada intemperie. No suelo ser de los que ven demasiados amaneceres, pero si son similarmente inversos a los atardeceres, sabía que no tenía demasiado tiempo antes de perder esos maravillosos momentos de luz.

Dado que el grueso del pelotón no se quejaba demasiado y sin reparar en que todavía andabamos anestesiados y drogados por el viciado ambiente donde habíamos dormido decidimos en un acto irreflexivo que eramos unos auténticos machos ibéricos y que nos sobraban fuerzas para dar y tomar y hacer la etapa reina por los picos de Tanzawa. Debería estar prohibido la toma de decisiones antes de las doce de la mañana. Por ley.

Pero claro, pongánse en nuestra situación. Habíamos avanzado el día anterior parte de la etapa más fuerte y volver sería desperdiciar todo ese esfuerzo más haber compartido cama con 80 japonesese para nada. Volver sería, en resumidas cuentas, un acto de cobardes. Habría sido totalmente coherente con nuestra forma física. Pero de cobardes al fin y al cabo. Y eso, nunca. El orgullo machirulo es lo que tiene.

En verdad el orgullo machirulo lo que tiene es que dura lo justo para que lo acabes maldiciendo. Para llegado el momento de "no return" y te lleves las manos a la cabeza diciendo "quién me mandaría a miiii", mientras cruzas curvas de nivel como si no hubiera un mañana. Porque si, amigos, si habeis hecho alguna vez una ruta montañesa, lo habitualmente más normal es que el camino intente, en la medida de las posibilidades, mantenerse a lo largo de una curva de nivel.

Eso sería lógico. Pero nada más lejos de la realidad. Cual dibujos animados por la silueta de las cordilleras no hacíamos otra cosa que subir montañas, para volver a bajarlas, para una vez llegado a lo más profundo, volver a subirlas, en un acto absurdo sin límites que iba minando nuestras escasas fuerzas al tiempo que reducía considerable y lamentablemente nuestra velocidad de crucero.

Vayamos a los hechos. Fuimos sin lugar a dudas los más jóvenes de cuantos nos encontramos por el camino. Por un amplio margen. Y fuimos (corroborado por un juez) los únicos que no adelantamos a nadie en todo el día. En cambio los japoneses y japonesas sexta o heptagenarios, no tenían ningún inconveniente en adelantarnos por los lados para desaparecer en la lejanía.

Algunos incluso rozando la vergüenza más vergonzosa, nos mandaban palabrás de ánimo en las subidas. Ganbate ne!!! Incluso hubo quienes nos aplaudieron en una de las cumbres. Nos habríamos puesto rojos si tuvieramos algo de sangre en el cuerpo, pero el honor ya hacía mucho que se había perdido, probablemente en la parte más baja de alguno de los valles y pongáse usted a bajar a por él... que luego hay que volver a subir. Total, el honor siempre ha sido algo sobrevalorada.

Abuelitos zampando mientras veían alegremente como nos arrastrabamos...

Lo que no estaba sobrevalorado para nada, era el tiempo que disponíamos de sol y cómo en las últimas bajadas nuestras piernas habían dejado a un lado el poco vigor que en algún momento tuvieron para convertirse en algo similar al blandiblu. Claro que poco tiempo quedaba para quejarse. El sol bajaba imparablemente sobre el horizonte y como no, nuestro ritmo de tortuga coja nos había retrasado más de lo esperado (a pesar del tiempo que habíamos recortado el día anterior). Habría que sacar fuerzas de donde no las había y bajar, correr todo lo que las piernas nos daban para intentar evitar la llegada de la noche.

No lo conseguimos, pero por muy poco. Ya teníamos las pupilas en su máxima dilatación intentando evitar los hoyos, las ramas zancadilleadoras y los abruptos cambios de nivel, cuando encontramos la carretera que nos había de llevar al pueblo. A pesar de que la noche nos cubría completamente, ya no había posibilidad de pérdida (aunque nunca habría que subestimarnos) y en algo más de un kilómetro encontrabamos el bus de regreso, donde como podía imaginarse dimos la imagen más demacrable que se podía dar tras dos días de ruta continua, de sol a sol, sin ducharnos, con capas y estratos de sudor y roncha y con unas ganas terribles de llegar a casa y esta vez si, tener un tú a tú muy muy serio con la cama.

Pero eso si, nadie podía quitarnos de la boca la sonrisa de haberlo logrado. De haberlo conseguido y además de haber tenido el placer de disfrutar de la montaña de una manera que no muchas personas pueden hacerlo, en un paraje impresionante, en un fin de semana espectacular y además con el beneplácito del Monte Fuji.

Ahí es nada.

Unas cuantas fotos más, cansadas y sudadas, aquí.

Repetimos. ¿Quién dijo miedo?. Tanzawa (1)

2008-12-14T18:02:00.006+09:00

Dicen que el ser humano tropieza y retropieza con la misma piedra. En toda esta supuesta inconsciencia siempre hay algo de masoquismo escondido, agazapado entre los plieges de la personalidad. Y si no explíquenme como es posible que tras la agotadora experiencia de hacer cima en el Otake San, en una ruta clasificada como easy-medium por la cabra montesa que escribió la guía de la lonely planet, decidieramos no sólo repetir, si no además decantarnos por una de nivel medium... y de dos día de duración. Carne de psiquiatra, se lo digo yo.

La cosa ya comenzó a ponerse interesante cuando los ojos de la encargada de la oficina de información de la zona perdieron su forma rasgada oriental para convertirse en dos círculos perfectos fruto del asombro al contarle nuestro planning inicial. Pero ni siquiera el hecho de que además nos dira unas lecciones e instrucciones por si nos encontrabamos con un oso tampoco acabaron por intranquilizarnos. Cosas del gen de la despreocupación ibérica tan opuesta al sobreproteccionismo japonés.

A sabiendas de que el recorrido iba a ser largo y con la mente fija en uno de los refugios de montaña al que habríamos de llegar a pasar la noche, no nos entretuvimos demasiado y comenzamos la subida. Aquí es donde nos dimos cuenta del porque del masoquismo. Aunque supieramos que las agujetas iban a ser nuestras compañeras durante unos cuantos días preferimos abandonar la comodidad acogedora del sofá para encontrarnos con quizás la mejor muestra del Otoño que he visto en Japón. Juzgen. Juzgen.

Un pasillo de colores que nos acompañó durante gran parte de la subida. Precioso. De esas veces que acabas completamente embriagado no eres capaz de asimilarlo todo. No sería la única de las sorpresas de esa subida, pues entre los recodos y asomándose entre las ramas de los árboles nos esperaba el imponente Fuji.

Sin lugar a dudas en esta ruta ha sido donde mejor lo he podido ver desde que estoy en Japón. Tanzawa se encuentras apróximadamente a mitad de camino entre este y Tokio y tuvimos la suerte de tener un día claro, clarísimo. Todo un regalo. Su vista nos habría de acompañar durante gran parte de la subida, lo cual, aunque no allanaba el camino, ciertamente era un estupendo aliciente.

El Fuji y la tortilla de patatas. Dos mundos se encuentran.

La subida se iba recrudeciendo, las nubes iban bajando hasta que la niebla nos cubrió y el paisaje se convirtió en un escenario de Tim Burton hasta que alcanzamos a media tarde y con aproximadamente aún una hora de luz, el refugio al que pensabamos de llegar. Bien. Bravo por nosotros.

A partir de aquí comenzaba la toma de decisiones. La japonesa de la oficina de información nos había advertido que si queríamos hacer lo que nos proponíamos en dos días lo mejor sería avanzar hasta el siguiente refugio a algo más de una hora y media de camino o de lo contrario el día siguiente sería demasiado largo para los cortos días de otoño-invierno. En ese momento con la fuerzas justitas después del primer día nos cuestionabamos nuestra capacidad de hacer el segundo día completo (unas 8 horas de ruta según la guía), así que siempre podríamos quedarnos en este primer refugio y volver por el mismo camino de vuelta al día siguiente o intentar un recorrido de vuelta alternativo desde ese mismo lugar, lo que sería una opción intermedia. Procedan a votar.

Añadiremos más detalles a la operación. El refugio en el que nos encontrabamos era moderadamente grande con capacidad para unas 80-100 personas y el siguiente era sustancialmente más pequeño con una capacidad de 30-40 personas... y según nos informaban, ya se esperaban unas 80. Ejem. Ejem.

Hagan sus apuetas damas y caballeros. Efectivamente. La única opción improbable es la única digna para unos heróicos caballeros de la lorza como nosotros. Andar una hora y media, cuando sólo quedaba una hora de luz y llegar al albergue pequeño que se antojaba masificado. Y al día siguiente... muerte y destrucción. O algo parecido.

Y ciertamente aunque llegamos rozando la oscuridad, esta hora entre nieblas que se abrían puntualmente mostrando los últimos rayos de sol bañando las motañas nos dejando momentos de increible belleza.

La capacidad de los refugios de montaña está completamente sujeta a las leyes de la relatividad. Principalmente porque estando los refugios separados una distancia media de dos horas y en mitad de una estación temporada donde las temperaturas bajan soberanamente en cuando desaparece el sol, los encargados del refugio tienen la obligación de acoger a todo el que llegue. Descubrimos que los 80 inquilinos que se esperaban esa noche no eran para nada un rumor y las instrucciones fueron claras: Un futón para cada tres.

Volviendo a las matemáticas básicas y teniendo en cuentas que nosotros eramos cinco, un afortunado japonés tuvo la suerte de compartir un tercio del futón con nosotros ante su pavor, pues lógicamente sobrepasamos con bastantes creces las dimensiones del japonés medio. Cosas del azar. Nos diculpamos repetidamente por ser como somos e intentamos cuadrarnos de la mejor manera posible. Pero lo mirasemos como lo mirasemos no iba a ser una noche confortable, por mucho que el roce hiciera el cariño.

Cosas del azar, de nuevo, tuvimos la gran suerte de que tras la cena (gloriosa por cierto) quedaba justo un futón libre al lado del nuestro y Santa Rita, rita, lo que se da no se quita. A la ropa que hay poca. Invasión expansional para relativo alivio de nuestro japonés y de nosotros mismos que pasabamos a tener la nada desdeñabale cantidad de medio futón por cabeza. Lo cual seguía siendo insuficiente en un ambiente apretujado donde las cabezas de unos tocaban con los pies de otros en un acto de confraternación total.

Por cierto, cuestiones de probabilidad. ¿Cuales son las posibilidades de que en un lugar cerrado con 80 personas... niguna de ellas ronque? Efectivamente, nulas. ¿Y cuantas son las posibilidades de que un Ronking-kong te amenize la velada al lado de tu oreja?

Siempre fuimos gente afortunada. Ejem.

Retratos del Fuji desde la oficina

2008-12-11T18:00:00.003+09:00

Fuji San no hiberna, en todo caso verberna (como se diría a quien decide ocultarse del mundo en el verano?), así que llevamos unos días en los que ha abandonado la timidez que le mantenía tras las nubes y las brumas y mucho más seguro de si mismo se muestra sin vergüenzas para nuestro goce y disfrute. Son estos, los días claritos y despejados, los que revolucionan la oficina que se lanza en masa a contemplarle, imponente, en la distancia únicamente acompañado por el sonido de los clicks fotográficos.

Lo bueno, si breve dos veces bueno y creo que el Fuji no ha venido para quedarse. Se irá prontito. No queda sino aprovecharlo. Es una orden.

Cool Dogs (2). Chuuta de gala

2008-12-10T22:26:00.004+09:00

Es rotundamente cierto. No hay vida mejor que la de un can en Japón. Las reacciones no se han hecho esperar. En cuanto he comentado el tema y la foto anterior en el trabajo, la amiga Fujiko ha tenido a bien mostrarme y prestarme las siguientes fotos (que pongo con su autorización) de su precioso perrito Chuuta.

Todo esto se abarca dentro de kawaii, una palabra que vale para decir lo bonito, mono y cuco que es algo. Creo que hay que vivir en Japón, para entender la pasión y el cariño tan apabullante que los dueños tienen hacia sus mascotas. Y que conste en acta que no digo que en otros sitios no se les quiera, ojo, pero después de llevar un tiempo aquí y en temporada otoño-invierno, casi me resulta raro ver un perro "desnudo".

Para Fujiko por hacer todo lo posible para que yo entienda Japón y para Chuuta, por supuesto. :)

Cool Dogs

2008-12-09T23:06:00.003+09:00

¿Eres suficientemente guay para ser un perro?

Omotesando, Tokio

Imagenes Otoñales de Yoyogi

2008-12-08T00:21:00.003+09:00

He vuelto a pasar por allí hoy, una semana después y ha metamorfoseado completamente. Pocas hojas se aferran todavía a las ramas y las mayoría se unen a la alfombra amarilla sobre la que pasear tranquilamente, sólo, en compañía, en bicicleta, paseando a los perritos o tumbarse a gozar de los rayos del sol otoñales leyendo un libro.

Estas fotos son de hace una semana. Ahora los días siguen siendo preciosos, despejados y agradecen un abrigo aunque brille la luz del sol, pero quizás sean unos de los más agradables del año. Me encantan los días fríos y soleados.

Yoyogi, uno de los rincones más agradables de Tokio, lo sigue siendo aún con sus bajas temperaturas. Me temo que no soy el único de la misma impresión, ya que somos muchos los que paseamos por allí, viendo como los ginkgos y los arces se pelean por llamar nuestra atención con increibles colores.

Eso sí, hay que darse prisa, pues los días son cortos cortísimos y sin el ligero calor de los rayos del sol, la sensación termica es diferente. Así cogan el abrigo, la bufanda y los guantes y vamos a aprovechar mientras dure. Luego será el momento de un buen café o un chocolate caliente. Quién se apunta?

Qué sí, qué sí... que hay más fotos!!! Toditas aquí. :)

Calma

2008-12-06T16:33:00.003+09:00

(Un poco de tranquilidad de fin de semana. Justo lo que necesitaba tras una semana agotadora...)

Yoyogi, Noviembre 2008

Cúbreme de oro...

2008-12-03T00:01:00.004+09:00

El koyo es fascinante. Sólo ha hecho falta un pequeño cambio en los colores del Ginkgo Biloba para que la gente se lance en masa a contemplar su increible metamorfosis. Gente feliz, risas, miles, miles, miles de cámaras, miles, miles, miles de japoneses paseando por Icho-Namiki, rodeado de luces doradas, de potentes amarillos que se recortaban nítido y claros contra un despejado cielo azul intenso. El Otoño al máximo.

A veces los regalos llegan cuando menos te los esperas. Me pasé el fin de semana en esa calle.

Perfecto.

Aún más fotos (...estaba desatado!) aquí.

El bello exterior del Castillo de Nagoya

2008-12-01T23:37:00.003+09:00

Aunque el plan del fin de semana en Ise-Shima debería dar para haber llegado a la bahía de Ago-Wan, el tiempo que tendía de malo a nefasto me hizo replantearme el viaje, en su lugar decidí volver hacia Nagoya, en un intento por acercarme a Tokio y si el tiempo no mejoraba siempre sería más agradecido dar una vuelta por allí donde, siendo una gran ciudad, los peces de asfalto como yo podemos encontrar cobijo más fácilmente que en el rudo campo.

Tampoco es que dispusiera de excesivo tiempo y viendo que Nagoya es una urbe japonesa estandard decidí emplear mi tiempo visitando su castillo, por eso de aparentar que uno se aleja de la urbe para envolverse en el japón antiguo. Esta afirmación ya sabemos que en Japón está bastante alejada de la realidad. Tras los bombardeos de la segunda Guerra Mundial, poco quedó en pie. Nagoya fue arrasada en su totalidad y lo que hoy se ve no es sino una reconstrucción del castillo original del siglo XVII.

Lo de las reconstrucciones tiene su aquel. Ves el castillo precioso por fuera, pero los que lo reconstruyeron pensaron (y con cierta lógica) que dado que lo bonito es lo de fuera, hagamos lo de dentro más apañado. Y ahora el épico castillo tiene un ascensor para sus cinco plantas, tranformadas en un museo. No deja de ser un punto a favor, aunque le quita romanticismo y encantando, para que nos vamos a engañar.

Por otro lado este castillo aunque formidable, sigue sin poder hacer sombra al de Himeji, que de momento está el número 1 de mi top 2 de castillos en Japón (porque no he visitado ninguno más). Aunque lo que realmente mereció la pena fue el enclave donde se encuentra, una arboleda muy apatecible para pasear en una tarde otoñal, entre el envejecimiento anaranjado de la mayoría de las hojas de los árboles "manchadas" en ciertos puntos con ese tono de rojo fascinante de los arces...

Breve pero intenso. Una gozada de un par de horas. :D

las perlas de Mikimoto. Ise-Shima (y 3)

2008-11-30T21:20:00.002+09:00

La localidad costera de Toba es uno de los centros de perlas más importantes de Japón. Tanto ahora alberga el museo Mikimoto de perlas. Si no estais acostumbrados a adornar vuestro cuerpo con perlas, es posible que este nombre no os suene de nada (yo ajeno a estas bolitas nacaradas no lo conocía) pero digamos que este hombre colocó a Japón en el mercado de perlas internacional a principios del siglo XX gracias a la técnica de perlas cultivadas.

Esta técnica basicamente consiste en introducir un elemento externo en forma esférica en los tejidos interiores de una ostra para que ella misma, en un acto de protección, lo recubra de nácar. De igual manera, se prodían obtener cubos, estrellitas, y cualquier otra forma siempre y cuando quepa dentro de la ostra. Siguiendo la misma lógica, una misma ostra puede crear unas cuantas perlas a la vez. :)

Estas ostras se denominan ostras madre y tras este proceso de inserción se colocan en el fondo del mar. Curiosamente este trabajo en sus origenes se dejaba en mano de mujeres buceadoras, que vestidas de impecable blanco hacían de sirenas y bajaban al fondo marino a dejar unas y recoger otras esperando que las maravillosas perlas ya se hubieran formado. Hoy en día una pequeña respresentación de mujeres sigue lanzándose al mar siguiendo el proceso de antaño, como parte de las atracciones del museo.

Aún así, lo más interesante está en la exhibición de joyas. Ahora que tenemos perlas, vamos a ver que podemos hacer con ellas, no? Y aquí entra la imaginación del artista para engarzarlas con diamantes, oro y otras joyas preciosas en collares, pendientes y demás abalorios, amén de esculturas variadas.

Codiciados artículos de lujo no aptos para bolsillos sensibles. :)

Meoto-iwa. Las rocas casadas de Futami. Ise-Shima (2)

2008-11-26T23:43:00.001+09:00

Izagami e Izanami, las dos primeras criaturas divinas creadas por los dioses Kunitokotachi y Amenominakanushi, fueron enconmendados con una misión muy especial. Serían los encargados de crear la primera tierra en el mundo.

Les fue entregada una lanza engarzada con joyas y cuando descendieron del cielo la introdujeron en los mares. Al sacarla de entre las aguas las primeras gotas de agua salada crearon Onogoroshima, la primera tierra.

Allí se asentaron, abandonando para siempre los terrenos celestiales y entonces, Izagami e Izanami se casaron y de su unión nacieron las 8 grandes islas que formaron Japón.

Muchas odiseas les pasaron a Izagami e Izanami, que crearon muchas deidades, antepasados de los actuales japoneses y que acabaron con Izanami convertida en la diosa de la Vida... y de la Muerte, pero mis conocimientos de la antigua cultura Japonesa son tan reducidos que no voy a convertir (muy a mi pesar) esto en un clase de mitología, aunque así tendréis algo de ruido de fondo para entender porque estás piedras que surgen de las aguas de Futami y que representan a los mismísimos Izagami e Izanami, casados, unidos para la eternidad por una soga sagrada de paja (shimenawa) de más de una tonelada de peso, son tan importantes.

Y yo, tras mucho tiempo deseándolo, por fin pude visitarlas, desde que en algún momento hace ya algún tiempo, me asaltó su imagen en algun libro de japón.

La espera mereció la pena.

La milenaria Ise. Ise-Shima (1)

2008-11-25T23:46:00.003+09:00

Ise, en la región de Ise-Shima, tiene el santuario sintoista más sagrado e importante de Japón. Dicen que data del siglo IV a.C. aunque sus edificios se reconstruyen cada 20 años, en un acto rejuvenecedor, que aparte de realizarse siguiendo las técnicas tradicionales, cuesta una verdadera fortuna (la última de las hasta ahora 61 reconstrucciones costó 5 billones de yenes, unos seis billones de las antiguas pesetas). Si queréis ver semejante derroche en acción apuntaroslo en vuestra agenda para el 2013...

Las 125 capillas (WTF!) del santuario se dividen en dos templos (Geku, el exterior y Naiku, el interior), separados unos cuantos kilómetros el uno del otro y serían un ejemplo perfecto de la arquitectura prebudista japonesa, si no fuera porque están en su mayoría (los más importantes) ocultos al público y teniendo sólo la familia imperial el derecho a visitarlo.

A mi esto me parece un poco vergonzoso, pero indignaciones a parte (que ya sabía cuando fui a verlo) el enclave es espectacular y a pesar de que el tiempo no acompañaba tanto como hubiera sido de agradecer, el pasear por esos bosques en esta época del año merece con creces la visita. Por otro lado, los templos más diminutos que se pueden visitar entre los recodos del bosque, te dan una idea de la arquitectura sobria y austera de la época.

Para todos los devotos sintoistas es lugar de peregrinación al menos una vez en la vida (aunque no se vea nada...), aunque los menos religiosos seguro que disfrutan mucho más de pasear por las calles tradicionales de Oharaimachi, que acercan la ciudad a Naiku y que están llenas de talleres y puestos tradicionales de regalos, comidas, bebidas... y muchas curiosas al menos para los ojos occidentales.

Un lugar francamente curioso, aunque tampoco me pareció esencial, pero que conserva el aire del japón más añejo y tradicional.

Lost in Tokyo (3). De Shibuya a Omotesando

2008-11-24T23:48:00.005+09:00

Volviendo a perderme por Tokio (que hacía mucho que no lo mostraba), callejeando con la inestimable guía de Héctor que me llevó desde lo más oscuro hasta lo más claro, desde lo más bajo hasta lo más alto, pasando por todo tipo de lugares que se mezclan sin orden, ni concierto, y que forman este curioso caos ordenado que es la arquitectura y las calles de esta ciudad.

Las fotos son un poco extremas y surrelistas, creo que fiel reflejo del momento que atravieso... así que me he permitido experimentar mucho con ellas. :) Creo que el resultado, cuanto menos es bastante aparente.

¿Quién dijo normas?

Algo más de desafío arquitectónico, aquí.

Bicecleteando por los muros de Xi'an. Xi'an (y 4)

2008-11-20T23:46:00.002+09:00

Xi'an es una de las pocas ciudades Chinas que mantiene intactas sus murallas, o al menos sus murallas interiores, que abarcan 14 kilómetros de perímetro cuadriculado con 12 metros de altura y 18 de grosor. Las exteriores en su momento ocupaban casi 7 veces más abarcando 82 kilómetros cuadrados.

Me resulta tremendamente curioso imaginarme como debía ser en sus momentos de explendor, cuando lo que rodeaban a las murallas y los palacios eran sólo pequeñas y bajitas casas. ¿Sóy sólo yo el que imaginándome estos tiempos pasados cree que lo que se construye ahora no resulta ni la mitad de impactante? Supongo que en parte se pierde el factor sorpresa, pero no dejo de ver templos y castillos que me dejan con la boca abierta y generalmente sólo abarcan una pequeña parte de lo que fueron en su momento.

Así, tras esta bella reflexión, decidí despedirme de la ciudad recorriéndo su anacha muralla. Seguro que por muy atrayente que resulte la idea de recorrer una muralla, 14 kilómetros pueden ser excesivos por mucha historia que tengan, pero claro, con 18 metros de grosor, eso no es una muralla, es una autopista! y preparada como tal se pude recorrer... en bicicleta! El deporte me persigue, me seduce... y caí.

No vamos a comentar aquí los dolores que reaparecen cuando uno se monta en una bicicleta después de mucho tiempo sin usarla, pero vamos, después de todo el trayecto sobre un suelo adoquinado (boing boing boing) tuve unas bonitas agujetas que fueron mis compañeras de viaje durante unos días, pero en aquel momento yo no sabía (o no quería pensarlo) así que disfrute de los últimos momentos de luz antes de que las murallas se iluminaran al compás de las luces de la ciudad y por primera vez en todo el viaje por China, estaba sólo. Que tranquilidad.

Creo que este trayecto de noche fue uno de los momentos más espectaculares de todo el viaje y una excelente oportunidad para hacer unas cuantas fotos. Por cierto, que si alguien en la sala sabe como ir en bici, cargando con un trípode y con la cámara de la mejor manera posible (amén de mochila, guías, etc) sin tener que estirar, montar, fotografiar y recoger continuamente que me lo haga saber, que montaba un númerito con cada foto digno de Pepe Viyuela.

Mientras me ayudais con la solución que esto quede como una muy buena recomendación para hacer en esta ciudad una vez que cierren templos y demás lugares de interés turístico, además sinceramente, creo que gana mucho de noche! :)

El barrio musulman. Xi'an (3)

2008-11-19T23:40:00.004+09:00

La ruta de la seda partía de Xi'an abarcando gran parte de Asia hasta llegar a Europa. No era un camino en una única dirección y tampoco lleva únicamente mercancías como piedras preciosas, telas, lana, ámbar, márfil, coral, especias, seda... De igual manera que la cultura china se expandía, el resto de culturas llegaban a China y entre ellas el Budismo y el Islam.

El viaje a través de Asia entre ida y vuelta podía llevar perfectamente un par de años, así que es lógico imaginar que los que llegaban tardaban un poco en irse. De esta manera la cultura islámica se fue asentando y popularizando en medio de la aquel entonces capital China en lo que aún a día de hoy siguie siendo una mezcla de los más interesante.

Pasear hoy por el barrio musulman de Xi'an es salir de China para trasladarte al oriente medio que recuerda a las calles de Han el Halili en el Cairo. Es meterse de cabeza en las laberínticas calles estrechas llenas de bazares, mercadillos, puestos de comida talleres y muchos muchos souvenires!!!

Aunque perderse ya merece la pena, no hay que dejar de visitar la Gran Mezquita, no sólo por su historia (que se mantiene en pie desde el siglo VIII) sino por la curiosa mezcla de arquitectura china e islámica. Así aunque tiene la configuración básica de un templo chino, los carácteres árabes adornas sus puertas acompañados de techos turquesas...

¿Cómo era eso de que la riqueza está en la mezcla? :)

Luces nocturnas para Meiji Jingu

2008-11-17T21:42:00.003+09:00

No había hablado todavía de Meiji Jinju y estó aunque pasó ya hace unas semanas es una excelente oportunidad (me perdonarán que vaya con retraso). Este templo y sus jardines colindantes situados en pleno centro de Tokio, adyacente al famoso y completamente opuesto parque de Yoyogi.

Se construyó en 1912, para conmemorar al Emperador Meiji y la emperatriz Shoken tras la muerte del primero y en sus 700.000 metros cuadrados viven 120.000 árboles de 365 especies diferentes de árbol procedentes de todo Japón. Es un templo más bien sobrio y a pesar de su centritud no suele estar abarratado de visitas, incluso yo diría que pasa bastante desapercibido. Es por cierto, un lugar muy bueno para ver una boda tradicional japonesa, ya que en sus edificios suceden casi todos los fines de semana.

Cómo tantas otras víctimas de la guerra fue completamente destruido en los bombardeos de la segunda guerra mundial. Se volvió a reconstruir en el 1958 siguiendo las técnicas tradicionales y está formado basicamente de cobre y ciprés japonés aunque los enormes Toriis son de Taiwan.

Para conmemorar que ya lleva 50 años en pie (y esperemos que le queden muchos otros) se le iluminó durante un par de noches, llenándolo de color. Además de todo esto a su entrada se colocó un enorme muro lleno de farolillos de papel que iba cambiando con el tiempo y todo eso aderezado con un par de cañones de luz. Estamos de fiesta señores! :)

Fue una ocasión expléndida para cargarse el trípode a la espalda, contar con buena compañía y marcarse un photowalk nocturno precioso con un templo engalanado. :)

Más fotos iluminadas, aquí.

Montañas y más onsen. Minakami (y 2)

2008-11-16T20:23:00.004+09:00

Retomo en estas crónicas desordenadas el punto en el que dejé nuestro viaje de relax, buen comer, buen beber y mucho disfrutar que supuso el descubrir Minakami.

La zona, como bien comenté en el anterior post, estaba rodeada de montañas y esto es algo que siempre hay que aprovechar. Y sobre todo si un funicular y un telesilla estaban dispuestos a subir nuestros delicados cuerpos hasta la cima. No os penséis que tienen toda esta instalación para pancetas de nuestra categoría. No. La zona en breve estará cubierta de nieve y será un punto estratégico para los amantes del esquí (para esto no me lían).

La vista desde la parte superior es espectacular. Me llamó bastante la atención darme cuenta lo díficil que es encontrar el auténtico Otoño y disfrutar el cambio de hojas en Japón. Y es que si en la base de la montaña las hojas empezaban a perder el verdor para empezar a anaranjarse en la cima ya hacía mucho que esa época había pasado y sólo quedaban los árbolitos desnudos y los arbustos perennes.

Un detalle que me ha encantado y que he descubierto hace unos días es que los japoneses tienen programado como va evolucionando el Otoño en sus islas con este planning. Imprescindible para ir siguiendo el Koyo desde Septiembre hasta comienzos de Diciembre. ¿No es encantadora la organización japonesa para este tipo de cosas?

Tiempo de bajar la montaña (gastando las mismas energía que habíamos usado para subir) y hacer una breve parada antes de ir a Tokio. Yo que soy de naturaleza histérica no li
o veía muy claro por eso de que nos ibamos a comer un muy señor atasco a la entrada de la capital nipona, pero reconozco que mereció muy mucho la pena, pues reescondido entre laderas de montaña y con un río azul cristalino atravesando su ídilico paisaje otoñal estaba el onsen al aire libre de Takaragawa.

¿Suena bien? Pues dejadme que os diga que con sus aguas termales está considerado uno de los mejores de Japón. ¿Aún mejor, verdad?

Este además es uno de esos onsen mixtos, es decir que ambos sexos comparten "piscinas". Pero no dejeis que vuestros pensamientos libidinosos os invadan, pues aunque la desnudez en estos sitios está bastante aceptada, las mujeres se les permite entrar a bañarse con una toalla grande que cubre desde por encima de la pechera hasta por debajo del culo mientras que los hombres tenemos que conformarnos con una pequeña toallita que ha de se sujetada con ambas manos para evitar que se caiga, dejando todas las posaderas al aire (he alcanzado a un nuevo grado en mi amistad con mis compañeras de viaje... ejem).

Logicamente no estaba permitido hacer fotografías para respetar la intimidad de los usuarios, así que os recomiendo pasar por la web para que os hagáis una idea del magnifico decorado en el que nos bañamos. Aunque os podréis hacer una idea con esta foto, donde se vislumbra entre el colorido de los árboles una de la casetas del onsen.

Como os podréis imaginar esto es totalmente recomendable para los que os podáis escapar por la zona. Me comentaba Taka, nuestro compañero japonés, que la última que había estado allí estaba todo nevado a su alrededor mientras él se hayaba confortablemente entre sus aguas termales.

De lo que si pude hacer fotos fue del entrañable trastero formado por calles y calles de trastos que tiene el caminito que lleva desde la entrada al propio onsen. Todo un desvan de hace mucho mucho tiempo...

Más fotos otoñales, remojadas y llenas de buenos amigos, aquí.

Más información del os Onsen de la zona, aquí.

Onsen para perros

2008-11-14T01:32:00.003+09:00

Retorciendo y ramificando aún más la cultura del onsen japonesa.

Además mantiene el principio de tener la ducha para lavarse y el baño para relajarse separados.

Y también vimos desde el coche un Onsen para pies, con todo el mundo remojando los mismos mientras leía el periódico, charlaba o hacía cualquier otra labor... :)

Minakami, Noviembre 2008

Decorando... y cloneando...

2008-11-13T23:59:00.005+09:00

Ya saben ustedes que uno es feliz con nada. Presten un mínimo de atención al fondo...

¿Les suena de algo?

^__^

Muchas gracias a los amigos de los clones por la elección!!! :)

El sol se despide con colores...

2008-11-12T23:58:00.004+09:00

Atardecer sobre la bahía de Tokio visto desde Odaiba, otro lugar fantástico para ver ataredeceres increibles...

El frío río, los Ryokanes y el ardiente calor de los onsen. Minakami (1)

2008-11-11T22:35:00.006+09:00

A dos horas hacia el norte de Tokio y muy cerquita de Nikko se encuentra entre ríos y en la falda del monte Tenjin-daira la pequeña localidad de Minakami. Famosa por ser un centro de actividades al aire libre y por ser una región llenita de onsens fue nuestro destino para pasar el fin de semana.

Sí, han leido bien. Actividades al aire libre. En Noviembre. Será otro trekking, pensaréis. Eso denotaría hasta inteligencia por mi (nuestra) parte. No. Rafting. Todo es absurdo. Y el agua está fría. De nuevo la maldita física.

(Esa chompaaaaa!!!)

(Ya quisieran los powerreingers...)

Pero no es este momento para quejarse. Que los que me conocen saben que el riesgo y yo somos incompatibles, así que un rafting ligero podría ser un buen motivo para empezar a dialogar de tú a usted con la adrenalina.

(Tiembla hormiga atómica!)

Pues bien, fue bastante ligero y me quedé con ganas de más (es lo que tiene, que luego me envicio), pero entre que eramos unos ronchas todos y que el otoño no se caracteriza por ser la época del año donde los ríos tienen más caudal, no fue todo lo vertiginoso que podría haber sido.

Y es que encima como extra los dos monitores que teníamos recién sacados de un anime eran toda la risa. Ellos no hablaban inglés y nosotros salvo uno, no hablabamos japones. Y eso cuando estas a punto de estrellarte contra una roca no suele ayudar. Se pasaron el rato haciendonos perrerías y siguiendo el juego cuando se las hacíamos nosotros, total, que pasamos más tiempo mojando el neopreno que encima de la balsa. :) (Aunque eso de bañarse entre rocas bajo hojas otoñales tiene su encanto)

(Taka, poniéndome firme. Si, mi sargento!!!)

Fue una manera estupenda de liquidar las pocas energías que quedan cuando acabas la semana y una manera mucho más agradable de dar con nuestros huesos en el onsen de nuestro Ryokan. He aquí dos conceptos que probablemente sean desconocidos para los que no estéis familiarizados con el mundillo japonés (además nunca he contado nada de esto antes por aquí). Un Ryokan es un alojamiento tradicional japonés, con suelos de tatami, adornado generalmente por un jardincito y donde la habitación que te dan se utiliza para todo.

Según llegas sueles tener una mesita baja preparada, lista para que te relajes del viaje tomando un té. Acto seguido te dan unas yukatas (que son como unas batitas para andar por casa) y que te valen tanto para estar en la habitación como para ir por el propio hotel, o incluso salir a la calle. Son tremendamente cómodas y te hacen sentir como en tu casa. Todo un gustazo.

Los onsen suelen estar integrados también en los Ryokanes. En resumidas cuentas son unos baños termales colectivos (aunque generalmente están separados para hombres y mujeres). Hay ciertas diferencias con respecto a un baño occidental. El baño termal dentro de los onsen se usa para relajarse, no para lavarse. Hay que lavarse antes y para eso disponen de unas duchas y jabones justo antes de entrar. Es muy importante lavarse bien, enjabonarse y aclararse perfectamente antes de entrar en el baño. Lo contrario es una falta de respeto para el resto de los que lo están usando. Y sí, por si os lo estabáis pensando, todo el mundo va como dios le trajo al mundo.

Generalmente los Ryokanes además sirven comida tradicional japonesa de la zona. La comida tradicional japonesa casi siempre consta de un número infinito de pequeños platitos que son un deleite para el paladar. No voy a prometer que os gusten todos, pero si que será un desafío de sabores nuevos. Y eso siempre se agradece. En este caso, además teníamos nuestra propia sala para cenar y desayunar, rodeada de unos kimonos antiguos impresionantes. El momento fue fantástico, recién salidito del Onsen, completamente relajaditos con el gusto en los quejumbrosos músculos para tratar con mimos al estómago.

No os sabría explicar ni lo que comimos ni lo que cenamos, pero hay realmente de todo, desde algas a pescado, pasando por tofu, arroz, miso.... Si que es verdad que los que no esten acostumbrados el desayuno les puede resultar un poco chocante, muy alejado del clásico croissant o tostadas con café y el estómago parece mirarlo con recelo, pero oigan ustedes, se hace uno rápido y además te carga las pilas bien bien bien para todo el día! :)

Y una vez has terminado de cenar, ya tienes la habitación preparada para caer en brazos de Morfeo. Las mesas bajitas y sillan han desaparacido y en el suelo de tatami aparecen unos comfortables futones listos para soñar con angelitos.

Oigo quejas en la sala, ¿Qué nos cuidamos mal, alegan?

Otake San. El lobo vestido de cordero. O los oficinistas fofos se van a la montaña.

2008-11-09T23:14:00.005+09:00

Todo comenzó de la manera más simple. Pablo, en un acto inocente (o eso creíamos) nos animaba a apuntarnos a hacer un ligero trekking por los montes cercanos de Tokio. Unas cinco horas de ruta facil/moderada, según los autores de "Hiking por Japón" de la lonely Planet. Claro que por aquel entonces no sabíamos que el autor de la susodicha guía se había subido el himalaya en bañador, descalzo y con los serpas en la espalda, porque en uno de esos momentos de ya no hay vuelta atrás descubrimos que su nivel de facil/moderado no correspondía para nada con el nuestro. "Muy adecuada para familias" decía el jodío. Si, para romperlas.

Pero no adelantemos acontecimientos ni muñecos de vudú y vayamos al principio, a ese hermoso y magnífico día soleado, fantástico para empezar a disfrutar del koyo (el cambio de hoja otoñal). La cosa ya empezó a prometer cuando nos perdimos en el tren, pero nada preocupante para unos valerosos y atrevidos gaijines como nosotros. Conseguimos llegar a Takimoto y desde allí el teleférico que subía a Mitake San. Una vez allí comenzaba el paseo, y mientras nosotros, jóvenes de cuerpo y espíritu no realizabamos ni un mísero calentamiento de dedo, un grupo de abueletes estiraban cada músculo en un ejercicio conjunto de estiramientos. Primera señal. Ignorada.

El día, eso sí, no podía ser mejor. En breve llegamos a la Mitake-jinja capilla de modera, dicen que de 1200 años de antigüedad, que culminaba el Mitake San, en un enclave precioso y viendo como es cierto que el Otoño empieza a llegar a nuestras vidas (de lo cual y aunque no tenga nada que ver lo que aquí estamos tratando, me congratulo, por que el Otoño ha sido, es y será mi estación del año favorita).

Comenzamos entonces el recorrido pintoresco que habría de llegar al Otake San. Un recorrido francamente bonito, rodeado de bosque profundo, salvaje, con un camino de corte cabrío (de cabras, vamos) donde nos dabamos cuenta de que ibamos en sentido descendente. (Nota mental: si estamos bajando y el objetivo es subir al monte más alto de la zona... la físicas no fallan... mmmmmm.... me estás queriendo decir algo?)

La siguiente parada del camino fue al arrullo de una pequeña cascada. Momento oportuno para zamparnos un minibocata de jamón serrano (cortesía clawlegera), algo de fruta y de darnos cuenta de que era más de la una de la tarde y no llevabamos ni un cuarto del recorrido que esperabamos hacer. Nada grave. Si no tenemos en cuenta que a las seis ya es noche cerrada. Segunda señal. Ignorada de nuevo. Lalala. Coros celestiales.

Apretamos ligeramente le paso, bordemos el riachuelo durante un buen rato, bajo la sombra de los árboles hasta que llegamos a la siguiente cascada, momento en el que se señalaba que el tiempo estimado a la cima del Monte Otake era de una hora. Tiempo local, las dos y media. Hagan sus cuentas caballeros.

Hubo quién sabiamente (o cobardemente según las fuentes) decidió batirse en retirada, mientras el resto activaba el modo Uruk-Hai ON, para subir ladera arriba como si no hubiera un mañana. El ritmo Uruk-Hai, duró lo que os podéis imaginar... lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks y cuando hubo que empezar a hacer el gollum por el monte, usando las cuatro extremidades a través de rocas, comenzó la rodilla a ponerse como un melón, pidiendo el divorcio, alegando malos tratos, mientras el bazo se ponía de su parte y al final de mucho esfuerzo, sudor y algún grito de desesperación alcanzabamos la cima del Monte Otake. 1266 metros con un regalo inesperado. En la lejanía, medio difuminado por un sol cegador se alzaba imponente el monte Fuji. Justa recompensa para la carrera que nos habíamos dado. Lo habíamos alcanzado en sólo media hora (Los Uruk-Hai somos asín).

Tiempo de bajar, pero dado que consideramos que ibamos bien de tiempo decidimos hacer la ruta como se indicaba originalmente y seguimos el camino hacia Okutama, en lugar de retroceder por donde habíamos venido. Fuimos advertidos por unas ancianitas, que no insistieron mucho al ver que eramos unos machos fuertes y fornidos. Retroceder ni para coger carrerilla. Además si habíamos hecho en media hora lo que los carteles indicaban como una hora, cuanto podríamos tardar en hacer los 5 kilómetros que nos separaban de Okutama y para los que se supone que la guía permitía tres horas? Muerte y destrucción. Por Frodo!! (Tercera señal, ignorada, de nuevo... a partir de aquí, ignoración de los dioses).

Empezamos a darnos cuenta de nuestra equivocación, tras bajar y subir dos montañas, pues el camino consistía en seguir el filo de las montañas, cruzando curvas de nivel como si no costaran. Pero costaban. Y las rodillas iba diciendo que aparte del divorcio quería el coche, el chalet en la playa y hasta mi colección de DVDs. El ritmo caía, el camino desparecía y los kilómetros entre rocas y rocas se iban haciendo lentos lentoooos leeeentoooooos. Estabamos sin agua, sin comida, sin cobertura de móvil y sin posibilidad se ir por ningún otro lado que no fuera haciendo el pingball contra los árboles por las laderas cuasiverticales de las montañas. y el sol se iba poniendo despacito pero incansablemente tras las montañas.

Efectivamente. Se puso del todo. Con la preparación que llevabamos sólo nos quedó tirar de palos para ir tanteando el camino (¿como era la expresión... dar palos de ciego?). Cuidado, hoyo! fango! Esto resbala. Culetazo. Plof. Chof. Ay. Uy. Agujero Negro. Pozo sin fondo. Foso. Ay. Ay. Ay. Iluminabamos el camino con los móviles, hasta que se empezaron a quedar sin batería, pero fue lo suficiente para llegar al punto en que el camino volvía a resurgir y con ellos y tras otro rato a oscuras (pero al menos sobre suelo liso) alcanzabamos Okutama.

Dado que la historia la escriben los vencedores, no comentaremos demasiado las lamentables imágenes de como entramos deshechos y malolinetes en un convini a comer y a beber lo que fuera, ni como nos arrastramos como despojos hasta el tren, ni el vergonzoso espectáculo de vernos derrotados en el tren de camino a vuelta a Tokio. Aunque siendo justos, vencedores, los que se dice vencedores no era para nada la imagen que dabamos. No queda sino rendirse a la evidencia.

PD. A día de hoy, mi rodilla y yo hemos arreglado nuestras diferencias y aunque perdura el rencor seguimos conviviendo juntos.
PDD. POR FIN HE VISTO EL MONTE FUJI!!! (obviando cuando lo subimos, claro). YUHUUUU!!!!

Más fotos, con algo de sudor y mucha sed y hambre aquí.

El imponente ejército de arcilla. Los guerreros de Terracota. Xian (2)

2008-11-06T22:08:00.002+09:00

Para que engañarnos, el viaje a Xi'an sólo tenía un objetivo. Ver si realmente el famoso ejército de aproimadamente 8000 soldados, 520 caballos tirando de 130 carros y 150 caballerías hecho de terracota (tierra cocida: del italiano - terracotta) era tan impresionante como se presuponía. El ejercito de Xi'an, al armada de gerreros a tamaño real que custodian el Mausoleo del megalómano Qin Shi Huang.

En en 1974 trabajadores excavando un tunel se encontraron con el más importante descubrimiento arqueológico del siglo XX.

Tres fosos, que merece la pena verlos del más pequeño al más grande, para que el impacto vaya "in crescendo". El más pequeño de todos con 72 guerreos y caballos, es donde están los oficiales del ejército.

El segundo foso en cambio es el más decepcionante, pues aunque descomunal casi lo único que se puede ver es el foso en si. Y es que la mayor parte de las estatuas todavía se encuentran enterradas y dada la delicada situación en que se encuentran es casi mejor dejarlas bajo tierra. En total se calcula que alberga a 1300 guerreros y caballos y parece ser que los tejados de madera que protegían al ejército fueron presas de las llamas y se derrumbaron.

El mejor punto a destacar de este foso es que te permite observar de cerca en una vitrinas todo el lujo de detalles de varias de las esculturas.

Y en esas estás pensando que no iba a ser todo lo que prometían, cuando llegas al primer y principal pozo y... te deshaces. Se te pone la carne de gallina ante la primera parte de los 6000 guerreros y caballos que están desenterrados y te pones a pensar la complejidad de semejante obra, mientras te imaginas lo imponente que debería resultar a los ojos de cualquier mortal cuando el ejercito se alzaba impetérrito, lleno de color, con todos sus soldados (cada uno con rasgos faciles distintos) portandos sus arcos, picas, espadas, dagas y demás armas en una perfecta formación de 12.000 metros cuadrados.

(Un nuevo poder resurge!!!)

Y entonces confirmas y afirmas que el viaje mereció la pena, sólo por estar durante unas horas en contacto con la fascinante historia de hace más de 2.200 años y a la que todavía rodea un aura de misterio y preguntas sin respuesta.

El dormilón pesado y vestigios de grandeza. Xi'an (1)

2008-11-05T23:50:00.006+09:00

Apure mis últimos día en Pekín, comprimiendo el tiempo para poder sacar un día y hacer un viaje relámpago a Xi'an. En un viaje por un país tan grande siempre es inevitable dejarse cosas, pero cuando ví la oportunidad de acercarme a la antigua capital del imperio Chino, empece a reestructurar el programa. Es realmente sencillo en un lugar como China, donde siempre hay sitio en los youth hostels (al menos en la época que estuve yo) y donde las reservas se cierran unicamente dando un nombre.

Yo me plantee el viaje con mucha flexibilidad, tanto que sólo compré el billete de ida y el de vuelta y ya en el sitio iba arreglando los viajes entre los destinos. Volar es relativamente barato (aproximadamente unos 100 euros por vuelo), pero hay muchas otras opciones muchísimo más baratas. Aunque hay que tener en cuenta que las distancias son enormes y cualquier cosa que no sea por el medio aéreo se torna en un viaje mínimo de 10-12 horas (a mitad del viaje conocí a un chico colombiano que acababa de terminar un viaje de 25 horas... sentado en un autobus!!).

Eso son muchas horas para pasarlas sentadas, así que hay otras opciones intermedias. Autobuses y trenes cama. Esto es una gran ventaja, por que te permite viajar de noche y llegar descansado (más o menos) a tu destino. En mi caso no probé los viajes en autobús cama, pero los que lo hicieron no hablaban excesivamente bien de ellos, especialmente por la cantidad de baches del camino. Lo que si probé fueron los trenes cama y pase las 12 horas desde Pekín hasta Xian en la apacible parte superior de una litera triple. A esto se conoce como hard-sleeper. Y un video vale mas que mil palabras (por cierto, la música era sonido ambiente):

Hard Sleeping from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

No soy conocido especialmente por tener un sueño ligero, asi que dormí como un señor justito para despertarme cuando llegaba a la milenaria Xi'an, punto final de la Ruta de la seda, donde llegaban los mercantes para encontrarse, hace más de 10 siglos, en una gran metropolis, llena de colores, música y caravanas de camellos que habrían de llevar los productos Chinos a lo largo del mundo.

Poco queda ahora de esa gran ciudad, pasto de los coches, las motos y miles de vehículos motorizados, gente apelotonada y pobre, mercados por todas partes, puestos callejeros...

Me pareció que en su decadencia tenía mucho más encanto que Pekín, pues a diferencia de esta, no intentaba ocultar sus miserias y todo era mucho menos artificial, mucho más desordenado, mucho más real.

(La seguridad vial, una de la principales preocupaciones de los xianeses...)

Apenas habría de pasar un día entre sus murallas, pero perderse entre sus calles mereció muy mucho la pena.

Tocando el cielo de Tokio. Sky Deck

2008-11-04T01:14:00.003+09:00

Sigo vivo, no he sido secuestrado por la tribu de ardillas ninja que me persigue. Fin de semana largo con el lunes de puente donde he vuelto con chorromil de fotos, que se ponen a la cola de espera. Mientras bajan para ocupar los bits que les corresponden en mi abultado y dilatado disco duro, os presento un lugar fantástico de Tokio.

Tokio, entre tantos rascacielos, está lleno de miradores. Yo tengo especial cariño al Tokyo City View, en las últimas plantas de la Mori Tower en Roppongi Hills. Donde no había podido estar hasta hace poco era... encima de este mirador! Al aire libre, notando el viento, con la ciudad a tus pies. Y por si fuera poco, disfrutando de un maravilloso atardecer de cielos limpios y azules... en Tokyo! (bueno hay un poco de brumilla, peeeero no es cuestión de ponerse picajosos!!)

Hay días que las cosas simplemente salen bien.

Si, es un helipuerto, desde cualquier mirador puedes entretenerte contando cuantos ves...

¿Puede ser el mejor lugar para ver atardecer en Tokio? El mejor, mejor, no sé... pero de los que yo he descubierto, sin lugar a dudas! ;-)

Y para acabar y empezar bien la semana, un regalito... una panorámica desde el cielo de Tokio.

Y está vez la enlazo en grande, por majicos, que sois unos majicos!

(Al fondo ligeramente a la derecha Shinjuku, y a la izquierda Shibuya - puntos fijos del tour Izquierdo)

Más fotos, doraditas al sol aquí.

Más fisheye...

2008-10-31T00:39:00.003+09:00

Qué alguien me detenga!! Que alguien me recuerde que existen otras lentes!! No puedo parar!! :)

Para mis garrapatillas queridas... :)

La Gran Muralla China

2008-10-29T23:57:00.000+09:00

El autócrata emperador y tirano Qin Shi Huang, consiguió en el 221 a.c. unificar el estado de Qin (lo que hoy conocemos como China). Dos mil años después todavía (sorprendentemente) se mantiene. Qin Shi Huang abolió el feudalismo mientras formaba un estado eficiente y centralizado, creo una extensa red de carreteras y canales (algo más de 6000 kilómetros), introdujo una moneda común, estandarizó unidades de medida y estableció una escritura unificada... todo ello antes de llegar a los 40 años. Todo un hito para un fanático y paranoico emperador capaz de hacer trabajar a cientos de miles de esclavos y prisioneros en proyectos mastodónticos.

Uno de ellos todavía se tiene de pie. Aprovechando los muros que había entre los previos reinos, Qin Shi Huang decidió unirlos para crear una impenetrable muralla que protegiera su vasto imperio. Empleo 10 años de trabajo y 180 millones de metros cúbicos de tierra para crear una de las estructuras más impresionantes que se pueden ver sobre la tierra. La Gran Muralla China.

Lógicamente, no fue impenetrable y fue el Mongol Genghis Khan quien la atravesó en 1213 (catorce siglos depués, no está nada mal) cuando dijo sabiamente que "la fortaleza de las Murallas depende del coraje de los que las defienden". En 1215 Khan conquistaba Pekín y se comenzaba a forjar el Gran Imperio Mongol. El imperio más extenso que ha existido desde la faz de la tierra, desde Corea hasta el Danubio (no os perdáis el gif animado de la Wikipedia para haceros una idea). Sus dimensiones sirvieron para unir Europa con Asia y con ello la famosa Ruta de la Seda. Pero me desvío del tema, que esto habrá de ser contado en otra ocasión! (Cuando la haga por ejemplo... ;-))

Los mongoles no gobernaron más de un siglo, pues siendo un pueblo nómada, no les sentó demasiado bien el asentamiento y fueron absorbidos poco a poco por los pueblos que habían conquistado. Comenzaron las rebeliones, revueltas, se fue diviendo todo hasta que se colapsó y fue entonces cuando Zhu Yuanzhang se alzó con el poder estableciendo la dinastía Ming que habría de reunificar China. Se retomó entonces la Gran Muralla en una descomunal obra que duró 100 años y se cobró muertes de similares épicas proporciones apodando a la muralla como el mayor cementerio del mundo. La Muralla se extendió casi otros 1000 kilómetros hasta llegar a su máximo esplendor. En total unos 7000 kilómetros en su tramo principal sin contar ramificaciones. Casi 7 Españas una detrás de la otra...

Allí aguantó la Gran Muralla China el envite de los Manchúes, hasta que se les dejó pasar pensando que una alianza con ellos ayudaría a sofocar las armadas rebeldes de campesinos que asolaban Beijing. Los Manchúes ayudaron y lógicamente se quedaron con el poder, estableciendo la dinastía Qing y la Muralla que pasó a ser gobernada por los que deberían haberse quedado en sus afueras, perdió su sentido y cayó en el abandono.

Más de 2000 años de historia apasionante cuyos vestigios aparacen hoy en día como cicatrices sobre los montes de China. Ahora quedan trozos, retales que te hacen imaginar lo magnificente que fue. Los tramos que aún quedan en pie pueden ser visitados, siendo Badaling la zona más turística por ser la que está más cerca de Pekín. Por recomendación expresa de mi amiga Núria, decidí no visitar esta parte, pues la infame cantidad de visitantes podría arruinar la experiencia. Me aconsejó en cambio ir a una de las zonas más alejadas (aproximadamente a 110 kilómetros de Pekín) en el tramo que une Simatai con Jinshanling. Nunca se lo agradeceré lo suficiente. Consejo de oro.

La Muralla no está reconstruida, pero eso le añade encanto en lugar de restarselo. Se puede elegir entre hacer un trekking de 20 kilómetros o uno de 10 (me lo llevo!!) que lleva unas 3 horas y media viendo como la maravillosa serpiente de piedra aparece y desaparece por las montañas hasta donde llega la vista. Fantástico.

Recordaba con una sonrisa y con especial cariño como de pequeño veía en los libros los relatos de los aventureros que se habían cruzado el mundo y aparecian posando encima de la Muralla China. La Muralla China. Esa sensación extraña de que ese lugar remoto y lejano estaba más allá de lo imaginable mientras pensaba en como habría que cruzarse el mundo para poder llegar a verlo. Y 20 años después allí estaba yo. Qué fuerte.

Para mi hermano Santiago, que le habría encantado estar allí y a mi tenerle conmigo.

Gotcha (23)

2008-10-28T00:34:00.002+09:00

Busker en Ueno, Octubre 2008

Una de las pocas veces que he visto a un artista callejero pidiendo dinero en Tokio...

Tokio en 10.5 mm

2008-10-27T01:12:00.004+09:00

Aviso: este post puede marear. Luego no quejarse.

Ha sucedido. Todo el mundo con sus juguetes nuevos y yo muerto de envidia tuve que hacerme con uno. Aunque no se como usarlo todavía llevo un par de días disfrutando como un enano. Con ustedes, mi nuevo ojo de pez!!!

No puedo mentiros, me encanta.

Me temo que voy a estar algo pesadito con esto en los próximos días. No me lo tengan mucho en cuenta. Luego lo mismo se me pasa... o no. ;-)

Más fotos, rondando los 180º aquí.

Al rico bicho!!! Pekín (y 9)

2008-10-25T16:59:00.004+09:00

¿Quién tiene hambre? Venga golosos!!! Que tenemos de todo y para todos los gustos (o casi todos)! Pasen y elijan las vísceras y los bichos que prefieran!!! Cierto es que también hay cosas normales (al menos desde el punto de vista gastronómico occidental) pero dado que esas ya nos las conocemos, lo mejor será armarse de valor y probar las que no. No os hagáis lo remolones, que lo mismo hasta nos acaban gustando. :)

Donghuamen Night Market, un divertidísimo lugar "ligeramente" orientado hacia el turista más que hacia el pekines que podría definirse como un zoo comestible. A los clásicos pinchos de pollo, terneras y similares, se unen ciempiés, gusanos de seda, escorpiones, serpientes, riñones, corazones, testículos (de vaya usted a saber que o quien), caballitos y estrellas de mar, filetes de avestruz y mucho más...

¿Quién dijo miedo? ¿Os parece si comenzamos el menú con un poquito de serpiente...

... y seguimos con unos escorpiones?

Tanto unos como otros estaban bastante buenos (los escorpiones muy crujientes y saladitos por cierto), pero la ruleta rusa (o china mejor dicho) tiene lo que tiene, que luego decides jugartelas con las larvas de gusanos de seda y el resultado es mucho menos satisfactorio. :S

Aquí un gusano de seda, aquí una arcada...

Sin riesgo no hay victoria, amigos de Arguiñano!! Bien saben los que me conocen que rara vez le hago ascos a la comida, pero no pude comer más de una y me fui corriendo a beber algo para quitarme el sabor! Horror!! Habré encontrado a mi némesis? Gusanos de seda 1, Ignacio 0... pero mientras urdo mi venganza aquí tenéis un video del ambiente de la calle. A ver con que os quedais!! Suerte!! ;-)

Donghuamen Night market from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Alguna foto más dispuesta a ser atacada por los jugos gástricos, aquí.

Wanfujing Street, con aire de hace unos años. Pekín (8)

2008-10-24T12:20:00.004+09:00

Vía Sólo otro blog infame he descubierto Poladroid, un programita que rememora el efecto de las cámaras de fotografía instantáneas que lentamente iban apareciendo ante tus ojos. El aire añejo de las fotos me ha parecido muy apropiado para las fotos que tenía de Wangfujing Street, una calle estrecha en el centro de Pekín, abarrotada con souvenires y puestos de comida bajo la atenta mirada y sonrisa complaciente de los tenderos que intentaban entablar conversación contigo en un intento de atraerte a su tienda a la par que te hacían regateos imposibles. :)

Si queréis comparar, aquí teneis las fotos originales.

Buscando el fin (sin éxito) del palacio de verano. Pekín (7)

2008-10-22T23:58:00.003+09:00

Retomamos la senda de Pekín y con ella el más mastodóntico de sus lugares. Si pensabáis que Tiananmen Square y La Ciudad Prohibida eran grandes y que deberías llevar cantimplora y bocata para recorrer el Templo del Cielo, permitidme que os presente el Palacio de Verano.

Lugar de recreo de la corte real, esta formado por templos, jardines, pabellones, corredores y lagos en un intento por que la Casa Real tuviera un veranito más fresquito alejada del calor que recalentaba la Ciudad Prohibida. En total 300 hectáreas de las cuales tres cuartos son agua con su gigantesdo lago Kumming en el centro vigilado por la Colina de la Longevidad Milenaria como puntos más emblemáticos de todo el complejo.

Es ciertamente cansado recorrerlo entero, pero supongo que esa era la idea cuando lo idearon, que te lleve muy muy lejos. No en vano, tenía hueco para la corte... y para las cortesanas, así que bien sabían cuando lo hacían que deberían hacerlo bien grande para que no se encontraran. :P Su diseño, es muy armónico, intentando compensar los elementos a la vista para que encajen perfectamente. Por ejemplo la Pagoda que corona la Montaña de la Longevidad Milenaria, se destruyó para volver a construirse con una reducida parte de su tamaño de modo que el conjunto fuera más agradable en el entorno.

Además está lleno de detalles curiosos, como un barco de Mármol, que lógicamente nunca navegó, pero que hacía las delicias a la hora de tomar el té con la brisa del lago, o un enorme corredor de 750 metros, que con 14.000 pinturas recordando la historia de China permitía a la emperatriz pasear a lo largo del Palacio sin importar de que cara se desperatara el tiempo.

Barcas, dragones, islas, puentes, templos, pabellones, bosques, montañas... Realmente es un ejemplo del poderío y el arte de la China de hace unos siglos. Es completamente imprescindible en Pekín (aunque llevará más de medio día verlo o hasta que las piernas reniegen de ti).

Por cierto, un breve inciso. Ya sabéis que yo no soy de corte deportista y líbreme de hablar mal de los que desean mover sus músculos y articulaciones pero por muy sano que sea, montar un Aerobic Makinero a las puertas del templo no es que me parezca mal, pero algo de grandeza y épica si que quita. Os pongáis como os pongáis.

Aerobic Makinero from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Más fotos, del hace un par de siglos, pero conservadas perfectamente, aquí.

Resolviendo traumas infantiles.

2008-10-22T01:34:00.003+09:00

¿Qué sucede cuando dejas sueltos a adultos peterpanescos por Akihabara y alrededores? Pues esto...

Cuantas frustaciones infantiles resueltas... ;-)

Han llegado los Reyes Magos.

Clawlegs

2008-10-21T01:39:00.003+09:00

Mis diculpas, pero una invasión de garrapatas descontrolada me tiene ocupado. Estoy en pleno proceso de exterminio. En cuanto me deshaga de las clawlegs regresamos con la programación habitual... (en breve, vamos).

El piso es la definición de potranca, pero me estoy riendo lo más grande...

Gotcha (22)

2008-10-17T23:45:00.001+09:00

Reacciones. Palacio de Verano, Pekín, Septiembre 2008

Todo prohibido

2008-10-16T00:09:00.003+09:00

Ni equipos de demolición, ni metralletas, ni incendios, ni patinar... no me dejan hacer ná!!

Palacio de verano, Pekín

Sintiéndome deportivo. La zona olímpica. Pekín (6)

2008-10-14T23:21:00.002+09:00

Cuando concedieron los juegos Olímpicos de este 2008 a Pekín se consideró que sería un gran punto de partida para el necesario cambio que necesita esta nación. Efectivamente, se pusieron a trabajar para mostrar al mundo de lo que son capaces. Nadie negará que su carta de re-aparición en el panorama internacional fue impresionante (al menos a mi me dejaron con la boca abierta) pero como bien he comentado en algún post anterior, los juego olímpicos fueron una cara nada objetiva de la realidad China.

Para mostrar esta magnífica y falsa cara al mundo se han hecho muchas barbaridades. Desde desalojos de barrios pobres (los denominados hutongs) de una manera drástica (t vas si o si) hasta obligar a la mitad de los conductores de Pekín a dejar de usar sus vehículos en un vano intento de reducir la contaminación de la ciudad. Logicamente es probable que estos juegos olímpicos sean los que más carga política acarreen de los últimos años. Un ejercicio de fuerza y poder de una nación que aparenta muy bien. Miles de millones invertidos en un proyecto que empleó a más de dos millones de personas y que incluso terminó bastante antes de lo previsto.

Entre todo estas remodelaciones de la ciudad, destaca la zona olímpica, que ya se ha convertido en todo un icono de este evento y aunque el complejo incluye a 8 edificios sin duda su estadio olímpico (el nido) y su Centro Acuático Nacional (el cubo de agua) son lo que más han llamado la atención por su fascinante diseño arquitectónico. Al César lo que es del César. Son simplemente formidables. Mucho eché de menos no estar acompañado por mis amigos arquitectos para que me explicaran esos asombrosos diseños.

La zona es espectacular y cuenta con todos los atractivos para atraer y enamorar a los propios pekineses y a todos los visitantes. El ambiente que noté es que los autóctonos estaban muy orgullosos de sus juegos olímpicos y todo el chino que podía a lo largo y ancho del país se acercaba a Pekín a verlos. Aunque no se sabe muy bien que va a pasar con estas enormes estructuras ahora que las olimpiadas han terminado (se demolerán?) la verdad es que la gente campaba feliz y contenta por las instalaciones. Y para muestra un botón. Uno de las atracciones diseñadas exclusivamente para jugar con los visitantes. Fuentes coordinadas con música.

La verdad es que era un gustazo ver a la gente riendo y jugando sin parar. Y si no vean, vean...

Olimpic Green from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

¿Son todos estos caprichos suficientes para tapar la política China? Pues rotundamente no. Pero quien sabe si colocar a China en el centro del mundo, olimpiadas mediante, no ha hecho sino llamar la atención sobre las precarias condiciones de este país y puede ser el empujón definitivo para un cambio. Resulta curioso que cuanto más se esfuerza el gobierno en encubrir y dar una imagen de estupenda y prospera normalidad, más y más medios se hacen eco de la verdad dejando a esta aparente manipulación en el más abosuluto ridículo. Exactamente cómo cuando la llama olímpica pasó por Europa (con todos los incidentes que sufrió en Londres y Paris y los medios chinos seguían negando la realidad y mintiendo descarada y vergonzosamente a los suyos diciendo lo bien que iba todo). Señores, que las farsas a tan gran escala hacen aguas por muchos más lados de los que se pueden tapar. Y lo que queda es una chapuza de categoría.

Un templo más, un parque y nos tomamos algo, no? Pekín (5)

2008-10-13T21:11:00.008+09:00

Tenemos el planning de hoy apretado. No se preocupen que tendrán tiempo de ver y pasear por los monumentos todo lo que gusten, pero me temo que nos veremos obligados a coger algún taxi para movernos por la gran Pekín.

Moverse en taxi puede parecer de un sibaritismo no disimulado (de hecho lo es), pero teniendo en cuenta que cruzar la ciudad te puede salir por un euro y medio vale para ahorrar algún tiempo vital. Ya comenté que Pekín es una ciudad sobredimensionada que no tiene una infraestructura de metro en condiciones y que las paradas se hayan a kilómetros unas de las otras. Siempre cabe la opción de moverse en autobús, pero fuí incapaz de desentrañar el maremagnum de kanjis y direcciones en sus frontales y en las paradas (De hecho siempre que lo intentaba me acababa bajando diossabedonde completamente perdido). A favor y para hacerse una idea de las diferencias económicas, moverse en transporte público costaba al cambio 20 centimos de euro. Vergüenza me da pensar que un billete sencillo en Londres que pase por la zona 1 puede costar casi 6 euros...

Primera parada. El Yonghe Temple, Lama Temple para los amigos. Un maravilloso conglomerado de edificios que conforman uno de los templos budistas más importantes del mundo y uno de los más grandes fuera del Tibet. Sus tejados, frescos y un buda de madera de 26 metros de altura (8 metidos en el suelo) tallado de una sola pieza forman su tarjeta de presentación (sorry, pero estaba prohibido hacerle fotos al buda... tendréis que ir, o entrar aquí y bajar hasta abajo de la página...).

La clave de su majestuosidad está en que se construyó como residencia para el emperador Yongzheng en 1694 antes de que ascendiera al trono. Una vez coronado (1722) abandonó esta residencia que pasó a ser usada por los lamas (maestros espirituales) de la corte, con lo que poco a poco fue atrayendo a budistas del Tibet y Mongolia y se convirtió en el centro de la administración Lama.

Se nota la diferencia con el resto de templos de Pekín según entras y hueles el incienso por todas partes, por su coloridas telas decorando sus interiores, sus estatuas azules chillonas y sus monjes budistas recorriendolo de arriba a abajo. Es sin lugar a dudas un lugar fantástico.

Al suroeste de este templo y con una enorme pagoda blanca en lo alto de una montaña se encuentra un parque de leyenda con más de mil años de historia. Cuenta esa leyenda que hubo una vez tres montañas mágicas en donde habitaban unos dioses que tenían en su poder una hierba medicinal que daría a los hombres la inmortalidad.

Muchos fueron los emperadores que las buscaron, sin ningún éxito, pero el emperador Qin Shi Huang (de quien ya hablaremos largo y tendido) ni corto ni perezoso, cavó un enorme lago y apiló tres enormes montes para imitar el paisaje descrito en la leyenda. Por supuesto no vivió eternamente, pero no fue el único emperador que decidió hacer lo mismo. Así que emperador tras emperador fueron construyendo lugares similares y Beihai Park se convirtió en el siglo X en uno de ellos.

Todo el parque es exquisito, reflejo del arte de los maestros jardineros tradicionales chinos. Merece la pena perderse y vagar entre sus caminos, sus templos saliendo desde la frondosidad del bosque y ver el lago empezar a reflejar los oscuros colores del cielo al atardecer mientras sobre su superficie las luces rojas de los farolillos de las barcas de paseo comienzan a aparecer...

Con todo esto habremos andado más de lo que nuestro fofo cuerpo de oficina está dispuesto a soportar, así que para acallar sus quejas me encontré en la parte norte del parque con un area de lo más divertida y con más ambiente que vi en Pekín. Lotus Lane. Una serie de calles llenas de los más variopintos bares, tiendas y restaurantes con gente aglomerada por sus calles, a la orilla de los lagos Quianhai y Houhai. Realmente toda una sorpresa, porque en la guía no se hacía ninguna referencia a esta zona. Venga, elijan sitio, pero por favor que esté cerca del agua, que hace buena noche.

Lotus Lane - Beijing from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Juegos y algo más en el Tokio Game Show

2008-10-13T09:40:00.004+09:00

Hacemos una breve parada chinesca porque la situación lo requiere: El evento impresdindible para los gamers más acérrimos. Durante cuatro días (dos abiertos al público) el Tokyo Game Show se llenó de stands cargaditos de novedades para hacerf las delicias de los fanáticos de las consolas (no ví ni una sóla referencia a juegos para PC... se acerca el final de una era?).

Aunque no sé las cifras exactas de asistencia de este año, el anterior rondó los 200.000 asistentes, lo cual es una cantidad bastante grande de gente peleándose para echar unos vicios pues los grandes stands (Playstation, Xbox, EA, etc) están plagaditos de puestos de juego y unas colas de varias horas para poder acceder a ellos.

Curiosamente se dejan hacer fotos en el recinto, mientra que muchos de los stands no dejan hacer fotos ni videos de sus novedades, con lo que como no te pueden decir nada por llevar la cámara y debe haber 2 cámaras por persona en el recinto (cómo mínimo - que yo contando la del móvil llevaba tres), os podréis imaginar que los "secretos" de las novedades no van a durar mucho en el anónimato si bien estarán ya recorriendo libremente los senderos internetiles. Eso sí, estos stands tiene su parte de personal intentando inutilmente lanzarse en plancha sobre los fotógrafos (con mucha educación y una sonrisa).

Cómo no solo de juegos vive el hombre, el evento está decorado con muchas muchísima azafatas (el marketing troglodítico sigue siendo el más efectivo) de vestimenta "recatada" que son objetivos de oleadas y oleadas de flashes y cámaras.

Pero sin lugar a dudas lo más divertido de todo son los propios participantes. Participantes que son ya parte de la exhibición asistiendo disfrazados de sus personajes favoritos. Cosplay en toda regla y de la más alta calidad.

Alucinante. Todo. No sólo los trajes, maquillaje y complementos (que te dejan con la boca abierta) sino por la que se montan entre ellos. Se felicitan unos a otros, se hacen fotos y lo que es mejor... dejan que todo el mundo les haga fotos, posando para los fotografos, cambiando de posturas (todas sacadas de mangas y animes) e incluso portandose como obedientes modelos. :) Es curioso ver como o se juntan todos a hacer las fotos a cascoporro o bien, montan una fila ordenadita, hacen una reverencia al cosplayero o casplayera junto a un educado "sumimasen" y empiezan su sesión de fotos.

Fugaz momento estelar. Breve pero intenso momento de fama... ;-)

Para los que andeis curiosos por ver el ambiente de todo el evento, aquí tenéis un video más o menos explicativo, cojan las palomitas o los mandos de la wii en su defecto!

Tokyo Game Show from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Unas cuantas fotos más, llenas de pixeles y personajes fantásticos aquí.

Gotcha (21)

2008-10-09T00:59:00.001+09:00

Anciano, Palacio de Verano, Pekín

Cielos y supersticiones númericas. Pekín (4)

2008-10-08T23:55:00.000+09:00

Es indiscutiblemente uno de lo símbolos de Pekín, pero este palacete de composición cilíndrica con tres tejados aparaguados es sólo una pequeña parte de un gigantesco parque. El Parque del Templo del Cielo.

Data de la misma época que la Ciudad Prohibida y (ojo al dato) la supera en extensión!!! (2,7 millones de metros cuadrados en comparación con los 720.000 de la ciudad prohibida), claro que con eso de que es un parque disimula más. Arbóles, praderas, paseos y algún que otro templo. Volviendo a los símiles madrileños sería como juntar dos parques del Retiro y que aún sobre hueco. En Pekín parece ser que los Ming gustaban de hacer las cosas grandes. Misma gente y mismas fechas (1420 d.c.).

Es curioso que sus templos esten llenos de simbolismo pues que se usaba para rezar y pedir buenas cosechas, dando así nombre a su palacio principal: El Salón de la Oración por la Buena Cosecha.

Es un lugar donde la tierra se representa con cuadrados y el cielo con círculos. Es por eso que los templos cilíndricos se elevan sobre una primera base cuadrada y que la configuarción del parque de Sur hacia Norte vaya modificando sus formas desde las lineas rectas hacia las curvas.

Son tres edificos básicos los que configuran este eje. El ya comentado Salón de la Oración por la buena cosecha (situado más al norte), un templo central tambien circular pero más pequeño denominado Bóveda Imperial del Cielo y por último un altar abierto, situado al sur muy cerca de la Puerta Sur, denomiado Altar Circular (en un alarde de originalidad).

La Bóveda Imperial del Cielo se halla rodeado por una pared circular conocida como el Muro de los Ecos, donde dos personas se pueden colocar en puntos opuesto del muro (siempre por dentro) y hablar tranquilamente el uno con el otro cada uno mirando a la pared. No es que sea un prodigio de la técnica pues basta con dejar una pared lisa para que las ondas del sonido se desplazen por la pared, pero el efecto es resultón y a la gente le encanta jugar con ello. También hay quien no tiene muy claro el funcionamiento del mismo, como una abuelilla que se dedicó a becerrear sin ton ni son, unas veces mirando al muro, otras no... pero la verdad es que tanto ella como el resto de los presentes nos lo estabamos pasando en grande con su show.

El altar circular, aunque menos impresionante, es también muy curioso y bonito. Son tres terrazas de mármol concéntricas con nueve escalones entre terraza y terraza. Parece ser que entres los misticismos y supersticiones de la cultura China el número de la suerte es el 9.

¿Cómo? Probablemente vuestras neuronas esten pensando que era el 8 el número de la buena suerte en China, pues no en vano, la inauguración de los juegos olímpicos fue el 8 de Agosto (octavo mes) de 2008 a las 8:08 de la tarde! Bueno, no seré yo quien os quite la razón, pero quién ha dicho que sólo haya un único número de la suerte? A falta de uno tienen muchos!: El 6 (líu), se pronuncia muy parecido a lú que significa Buena Suerte. El 8 (ba) que en cantonés rima con "fa" que significa enriquecerse y el 9 (jiu) que suena igual que la palabra "perpetuo" así que se asocia con eternidad.

En cambio el cuatro (pinyin) suena similar a muerte así que da mala suerte y el 7 se asocia con los fantasmas, así que ambos son números de mal augurio. De hecho se suelen evitar en matrículas y hasta hay casas que no tienen piso 4 ni 7...

¿Y el 13? por supuesto... buena suerte. :) El caso es no ponernos nunca de acuerdo.

Hablando de números, una curiosidad que leí antes de irme en "Mi no entender" de la amiga Elsinora y que pude comprobar luego in situ. Los chinos utilizan una única mano para contar hasta 10. Es tan sencillo y útil que parece ilógico que no se nos hubiera ocurrido antes.

Ya ando desvariando, como siempre. A lo que ibamos, que el maravillo parque del Templo del Cielo tiene muchas cosas que descubrir y por eso si te pierdes por el aparte de encontrar a mucha gente volando cometas (que lamentablemente estaban tan altas que apenas se veían, asi que en las fotos mucho menos) te puedes encontrar con recodos y rinconcitos tan agradables como estos.

¿Hace un paseito?

Alguna fotillo más desde la tierra al cielo, aquí.

Por fín te encuentro...

2008-10-07T23:50:00.001+09:00

...¿Dónde has estado?

Templo del Cielo, Pekín, Septiembre 2008

Voces y música. Pekín (3)

2008-10-06T22:16:00.006+09:00

... O el ambiente músico-festivo que se respiraba por las calles y parques de Pekín mientras los cruzaba. :)

Sonidos de Pekín from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

No me hagan mucho caso, pero creo que podrían ser parte de las celebraciones de Medio Otoño... pura hipótesis. Es lo que tiene el encontrarse con algo que no esperabas en un lugar de idioma desconcido. Maldita espontaneidad! ;-) ¿Alguien tiene alguna información veraz? ¿Pistas quizás? Se truecan por sashimi!! (palillos y salsa de soja incluidos).

Cruzando la Ciudad Prohibida. Pekín (2)

2008-10-05T19:28:00.005+09:00

Atravesando la inmensa puerta de Zhengyangmen se llega a Tiananmen Square (la Plaza de Puerta de la Paz Celestial - ole), la plaza pública más grande del mundo. Está exquisimante colocada con cada uno de sus puntos cardinales en un lado y es tan grande que cruzar sus 880 metros de largo (cerquita de un kilómetro) resulta agotador. 440.000 metros cuadrados (algo más de 53 campos de fútbol) donde han sucedido muchos de los episodios más importantes de historia de China desde que construyó en 1420. Por aquel entonces sólo tenía un cuarto de este tamaño (y aún así cabrían 10 Plazas Mayores de Madrid) y en ella acamparon las tropas inglesas y francesas cuando invadieron China en 1860. Fue aquí también donde se proclamó la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong, y también donde se sucedieron las protestas de 1989 muy críticas con la política del Partido Comunista que acabaron en la masacre de Tiananmen con entre 400 y 800 muertos en, la imagen de China completamente deteriorada internacional y una imagen icónica de un ciudadano anónimo parando a una columna de tanques.

La plaza de Tiananmen sólo impresiona por ser inmensa. Porque no tiene nada más. Es una superficie lisa empedrada, que se agrandó para poder realizar actos políticos masivos y en cuyo centro se encuentra el mausoleo de Mao Zedong, partiéndolo por la mitad. Si tenéis un minutillo para mirar el siguiente video, os podréis hacer una idea (aunque sólo se verá la mitad superior). :)

Tiananmen Square - Beijin from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Por cierto, que la plaza aún siendo de acceso al público, sigue un riguroso control policial (rayos X incluidos) para pasar poder entrar.

En la Parte Norte, un enorme retrato de Mao mira a la plaza colgado de un enorme portón que dirige el camino hacia la ciudad prohibida. Es la Puerta de Tiananmen y es uno de los mejores lugares para poder hacerse una idea de las dimensiones de la Plaza.

Una vez atravesada ya empiezas a vislumbrar la entrada a la Ciudad Prohibida y tu mente empieza a hacerse a la idea de que tiene que retroceder 600 años para imaginarsela en todo su esplendor. No hay palabras para describirla. Es simplemente descomunal: 90 palacios y jardines, 980 edificios, 8704 habitaciones... a lo largo de 720.000 metros cuadrados (casi el doble que la plaza de Tiananmen) para lo que se consideró el centro del mundo Chino durante cinco siglos y que albergó a 24 emperadores de las Dinastías Ming y Qing.

Te sientes minúsculo atravesando su Puerta del Meridiano y apareciendo en un gran patio atravesada de Este a Oeste por un río cruzado por cinco puentes. Dado que tanto los reflejos de la mañana como los de la tarde iluminan este río, se le conoce como el río dorado. Aunque a las horas que fui yo, ya hacía tiempo que se había olvidado el amanecer y aun quedaba un buen rato para el atardecer no estaban sus aguas bañadas en dorado, pero aún así no se puede negar que es formidable.

Es el momento de cruzar el siguiente portón (Taihe Gate) y disfrutar de la que puede ser la vista más impresionante de toda la visita. El corazón de la Ciudad Prohibida, el Palacio de la Armonía Suprema, se eleva sobre una terrazas de marmol abarandilladas al final de un enorme patio.

Esta ciudad fue el centro político de China hasta la abdicación en 1912 de Puyi, el último emperador, que había sido adorado por 500 millones de personas cuando contaba con... 6 años de Edad. Para los amantes del cine, está historia fue inmortalizada en la película "El último Emperador", la primera que consiguió permiso para rodar dentro de la Ciudad Prohibida (así que si queréis haceros una mejor idea del lugar, rebuscar entre vuestra filmoteca). :)

Tras el Palacio de la Armonía Suprema, se siguen suceciendo los palacios (el de la Armonía Intermedia, el de la Preservación de la Armonía, el de Pureza Celestial, el de la Unión) para acabar en unos espléndidos jardines imperiales.

Mientras tanto la mayoría de los edificios laterales, que flanquean estos palacios a lo largo del recorrido, se usan ahora de salas de exhibición y museos muchos de ellos no incluidos en el precio de la entrada, y entre ellos (yo no ví ni por asomo todos... bueno, ni la mitad) destaca (o al menos eso dicen las guías y yo me fié) el Palacio de Exhibición de los Relojes. En la época en que se medía el tiempo con clepsidras (relojes de agua - filosofía de funcionamiento similar a los de arena), la llegada de los relojes mecanizados de Occidente causaba furor en la corte China. Son verdaderas obras de arte, muchos de ellos de relojeros ingleses. :)

Os podéis imaginar que son horas y horas de historia las que inundan el lugar y aunque estuve unas cuantas horas allí, la verdad es que podría haber estado muchas más si mi cerebro no hubiera empezado a derretirse. El mismo efecto Louvre o efecto Roma ("¿pero esto no se acaba nunca?"). Dejas de ver esculturas y empiezas a ver piedras. ;-) Salí agotado, pero fascinado y aún con la sufiente energía para subir al Jinshan Park y poder ver desde lo más alto posible como los edificios de la Ciudad Prohibida se perdían entre la lejana bruma.

Más retratos de la historia aquí y algún mecanismo más con forma de reloj perfectamente engranado y engarzado aquí.

Pekín y el fino maquillaje olímpico

2008-10-01T23:55:00.004+09:00

Recién bajado del avión y tras pasar por la fulgurante y enorme nueva Terminal Aeropuerto Internacional de Pekín (obra del ya idolatrado Foster) me encaminé a Pekín en uno de los autobuses que llevaban al centro. No tenía ni idea de como sería esa ciudad, pero desde luego lo último que me esperaba eran las amplias avenidas, bordeadas por gigantescos y relucientes edificios, un carril bici amplio, separado de la carretera principal por una valla, por el que circulaban todo tipo de vehículos de dos y tres ruedas y mucha mucha gente. En plenas paraolimpiadas, con carteles olímpicos por doquier, cubriendo fachadas enteras de edificios, la ciudad rebosaba de ambiente festivo. Evidentemente las autoridades Chinas habían hechos sus deberes.

Sólamente empañaba la estampa la capa de bruma (llamese contaminación) traslúcida que permitía ver perfectamente la forma del sol. En cuanto bajé del autobús me encontre con la caótica realidad a pie de calle. Con ese ambiente divertido que tienen estas ciudades en las que todo se mueve en todas direcciones. Logicamente me encontraba en plen centro muy cerquita de Tiananmen Square, así que cargado con mis trastos me dirigí al hostal que tenía al sur de la susodicha plaza. Rapidamente me dí cuenta de las mastodónticas ciudades de la ciudad. Avanzar en el plano suponía mucho más tiempo del que yo estimaba y durante el resto de días fui descubriendo (para sufrimiento de mis pies) que en esta ciudad sobredimensionada te puedes pasar más de media hora andando hasta llegar a una de las paradas de metro de las escasas líneas que tienen.

Recuerdo con claridad la primera imagen que tuve de esa ciudad. En esas calles que tanto se esforzaban por mantener limpias, un niño pequeño estaba cagando en medio de la acera. Curiosamente tenía el pantalón rajado por la entrepierna, de tal manera que no necesitaba más que ponerse en cuclillas sin ni siquiera tener que bajarse los pantalones. En aquel primer momento pensé que se trataban de unos pantalones viejos, pero rapidamente ví una multitud de ellos: niños pequeños todos con pantalones rajados y con el culo al aire. Más tarde me enteraría de que la mayoría de las familias no pueden permitirse pañales, así que estos "pantalones" son una "perfecta" solución de compromiso, claro, que como todo niño pequeño se dedica a remover la vejiga y el vientre cuando le apetece y tiene ganas, que generalmente no coincide con cuando sea más conveniente.

Me fui acercando a mi alojamiento y aunque sólo estaba a unos 15-20 minutos de la parte sur de Tiananmen las calles rapidamente fueron perdiendo su esplendor y majestuosidad hasta convertirse en un batiburrillo de callejuelas en las que me mezclaban las multitudes con los vehículos, puestos de comida, miles de olores (no todos agradables), tiendas y de fondo gritos de los locales superpuestos a los claxones. Por cierto que en este proceso de degradacion paulatina y en las zonas más próximas al circuito turístico básico, para mantener esta imagen de ciudad tan perfecta muchos de los edificos que no cumplían los mínimos requisitos se encontraban tapados por carteles y enormes tableros publicitarios. :)

Esto lógicamente era la zona comercial del barrio, pero la cosa se iba deteriorando según te ibas metiendo en las zonas "residenciales" llenas de casitas bajas apelotonadas y destartaladas, donde la gente no tiene mucho que hacer y dado que la mayoría de las casas están sin luz, la mayoría se juntan debajo de una farola para charlar o echar unas partidas de cartas o ajedrez chino sobre una telita o unos cartones.

Qué lejos quedaban esas grandes y lujosas calles que sólo estaban a un par de kilómetros de distancia.

A pesar de todo me costó unos cuantos días empatizar con ellos, con su tener una papelera al lado y tirar la basura al suelo, con sus gritos, con su, en general, poca higiene, con su falta de respeto sobre ellos mismos y viniendo de Japón donde todo son sonrisas me costó un poco acostumbrarse a muchas de sus indeferentes o incluso malas caras a la hora del trato con ellos. Lógicamente la cosa fue mejorando (y mucho) a lo largo del viaje, en lo que viene a ser un periodo de adaptación a una manera diferente de entender el mundo, pero mentiría si diría que me sentí encantado con mi primer contacto. Ahora con el paso del tiempo y viendo las fotos la verdad es que lo recuerdo con una sonrisa, pero en aquel primer momento para que negarlo: estaba en shock.

Primeras impresiones de la extraña China y algunos apuntes inconexos

2008-09-30T00:28:00.005+09:00

Disculpen la tardanza mis queridos hobbits, pero llevo dos días intentando organizar este caos de fotos y recuerdos (aparte de poner alguna que otra lavadora) que he traido conmigo. Hacer hueco para 40 Gbs de fotos (es la primera vez que disparo únicamente con RAW) tampoco ha sido tarea fácil.

Me he encontrado una China muy distinta de lo que me esperaba en bastantes ocasiones. Paupérrima, muy alejada de la imagen de superpotencia que nos intentan vender con unos juegos olímpicos y un primer viaje al espacio. China no es eso. China que una vez fue el imperio más avanzado del mundo es ahora un pais casi tercermundista en vías de desarrollo decorado con vestigios de su antaño ostentosa y magnificiente civilización ahora demasiado lejos para los millones de personas que viven en condiciones pésimas a lo largo de sus 9.5 millones de kilómetros cuadrados.

Dos semanas apenas dan para hacer una radiografía del país, pero lo poco que he visto me ha hecho encontrarme con sensaciones muy contradictorias con respecto a él, por un lado he encontrado un país hecho polvo, falto de infraestructuras, por civilizar, con un tráfico caótico, señales de tráfico meramente decorativas (incluso para la policía), con un gran porcentaje de gente sin educación ni unos mínimos modales (o al menos de lo que yo entiendo por modales y creedme que no soy una persona refinada) y con un concepto de higiene bastante relajado (esquivar los escupitajos por la calle está a la orden del día y los niños la mayoría con nalgas y demás atributos al aire no tienen ningún repardo en hacer sus necesidades en la calle, haya un puesto de fruta o de comida al lado, o incluso dentro del metro). Os haréis una idea. Por otro lado y al mismo tiempo, la gente ha resultado amable, muy curiosa ante los extranjeros (es bastante probable que me hayan hecho más fotos a mi que yo a ellos. Si. En serio) e intentando ser de ayuda siempre. Me han parecido gente mayormente alegre, con un exquisito cuidado de los suyos, sus niños, sus discapacidados y personas mayores.

Es un país que saca buena tajada del turismo y a pesar de ello no tiene sus maravillas ni remotamente cuidadas como se merecen. Es un exprimir la gallina de los huevos de oro. Aún así para el nivel europeo, es tremendamente barato y lamenta y previsiblemente está lleno o de truhanes que intentan aprovecharse del extrajero y que acaba con la curiosa paradoja de que acabas confiando en los que nos debes y desconfiando de los que se te acercan con sus mejores intenciones.

Sus templos, La gran muralla China, Xian, los rascacielos de Shanghái, los entrecruzados neones de Hong Kong, son a pesar de todo, para dejarte con la boca abierta y lo poco que he podido ver del país puede ser realmente bello.

Ni contigo ni sin tí. Me habría encantado viajar más tiempo ahora que ya empezaba a cogerles el truco (y es que aunque las comparaciones son odiosas, vivir en Japón en las distancias cortas ha obrado en contra de los chinos), pero bueno, es lo que hay, menos habría sido nada. Cómo no sé ni como resumirlo, ni como empezar, intentaré ir haciéndolo poco a poco, a ver si se me aclaran las ideas.

Cojan pues sus palillos, dején los escrúpulos a un lado, pónganse cómodos y estén atentos a los vehículos motorizados o no, que en cualquier momento pueden resultar arrollados. Y disfruten de la experiencia, que estas en las que nada es perfecto, resultan de lo más enriquecedoras!!! Comenzamos. :)

PD. Lamentable me ha parecido ver que de los mochileros que me he encontrado por mi camino soy el que menos tiempo viajaba y el más mayor. Tengo que arreglar muchas cosas de las que no he hecho en mi pasado. ;-)

PDD. Algo decepcionado he acabado con la Lonely Planet de China, muy desactualizada para haberla comprado este año un par de meses antes de mi viaje. Digo yo que ya que era tiempo de las Olimpiadas bien podrían haberla dado un buen repaso, no?

Hasta aquí...

2008-09-12T23:57:00.001+09:00

Señoras, señores, damas, caballeros, niños, niñas, seres extrasensoriales, amebas variadas: Se hace saber que aquí hay uno que se va de vacaciones. Sí, ahora que ya estáis todos de vuelta. Problemas de sincronismo vital.

En frente algo más de dos semanas que utilizaré para dar una pequeña vuelta por la inmensa China. Mochila y cámara de fotos preparadas. Cerramos el blog unos días hasta el 29 de Septiembre, cuando volveremos, si todo sale bien, cargaditos de Gigas, de los físicos y de los que se quedan grabados a fuego en la memoria. Aviso: Pienso comer bichos!!!

Aguanten sin dramas. Nos vemos a la vuelta!!!

Detalles de Tsukiji

2008-09-11T23:56:00.001+09:00

Tsukiji, el mercado de pescado y marisco más grande del mundo. Ya hablamos de él, hace un par de años, cuando vine aquí por primera vez, así que no voy a repetir la misma historia. Son simplemente, detalles, momentos, bichos... Todo lo que Tsukiji puede dar a las 5 de la mañana. :)

Me sigue resultando alucinante todo él, pero sobre todo que dejen a los turistas pulular por ahí. Sinceramente, no me imagino a un puñado de japoneses haciendo fotos en Mercamadrid a eso de las 5.00 de la mañana...

Un apunte, si alguien quiere ir a verlo que no se olvide de comprobar antes si ese día esta abierto (Rojo significa que está cerrado, y ojo que el calendario empieza en domingo). No vayan a hacer la gracia de darse la madrugada para nada. Y no, no me ha pasado a mi.

Y como siempre, más marisco, bichos y pescaitos en su set de flickr. Que lo disfruten. ¿He dicho ya que debería ser una visita obligada en Tokio?

PD. Y ya que os dáis el madrugón de campeonato, terminar bien la faena desayunando sushi o sashimi fresco fresquísimo... Madre mía que ricooooo!!!!

Moco

2008-09-10T23:00:00.002+09:00

Esto.... como decirte... seguro que está muy rico y todo lo que tu quieras...

... pero de verdad que no me dan ganas de probarlo. Sin rencores, eh?

Más color entre la lluvia. Koenji Awaodori Matsuri

2008-09-08T23:46:00.005+09:00

La lluvia, esa gran compañera de todo en estas últimas semanas. En esta ocasión se encargó de humeder, que no enrarecer, el ambiente con más de 12.000 bailarines de Aowadori por las calles del barrio de Toenji en Tokio. 9 diferentes recorridos sucediendo al mismo tiempo, entrando por calles, saliendo por otras, unas principales, otras callejuelas, todo con ritmo japonés, entre sus gritos y cánticos y sin hacer caso de las ligeras y constantes precipitaciones.

Dicen que el Aowadori surgió hace unos 400 años en honor a un señor feudal una vez terminado su castillo, como una variación de las danzas del Obon (festividad en que se rinde homenaje a los muertos y ayudarles a encontrar su camino hacia el más allá). Así que perdida toda su componente mística se queda en una fiesta de diversión por diversión y... mucho alcohol.

Es uno de los mayores festivales veraniego de Tokyo con algo más de un millón de espectadores. Una burrada. Llama la atención la paciencia de los japoneses que ya se amontonan horas antes para poder disfrutar de un buen sitio. Su organización es tal que a pesar de estar esperando sobre asfalto, se llevan sus plásticos picneros, sus sillas, y se ponen a comer y a beber como si no hubiera un mañana mientras esperan. Si, bajo la lluvia. Nada que un paraguas no pueda arreglar. Además por un efecto físico que se puede apreciar en fiestas populares a lo largo y ancho del mundo, cuando más se bebe más se repele el agua (o al menos menos se nota).

A pesar de la lluvia fue un evento precioso y muy divertido. Las fotos son un poco reguleras, pero entre el agua y que no controlo todavía mucho el flash, espero que me disculpen. Pero vamos, no se aprecia para nada todo el ambiente, vestuarios y animación del evento. Hay cosas, supongo, que sólo valen cuando se viven. :)

Más fotos llenas de gritos de júbilo, aquí.